Лекарственные растения и травы

Меню сайта

Выращивание Аквариумных Растений В Тепличке. Выращивание растений в аквариуме


Выращивание аквариумных растений в аквариуме и вне его.

Есть ли смысл в выращивании аквариумных растений вне воды?  Оказывается есть.

Как определить, надводную или подводную формурастения вы купили, написано тут.

    Если вы купили подводную форму, то её можно только погрузить в воду аквариума на облюбованное вами место. Маловероятно, что аквариумист захочет провести процесс приучения купленного растения к надводному образу жизни. Хотя для многих растений такая возможность есть. И это целесообразно сделать, например, если у вас "на руках" оказался анубиас, заросший водорослями. Водоросли на суше погибнут и растение будет спасено.

    Если же растение росло надводно, то возможны варианты. В этой статье мы расскажем, что же со всем этим делать.    Если растение интересует вас только как украшение аквариума, то решительно сажайте его под воду. Иногда встречается совет пустить растение поплавать на поверхности некоторое время. По нашим наблюдениям это совершенно излишне. Вне зависимости от того, образует ли данное конкретное растение подводную форму или нет, оно не стремится добровольно расстаться с надводным образом жизни.

Надводная форма эхинодоруса амазонского подняла молодые листья для того, чтобы они оказались в воздушной среде

    Оказавшись на поверхности воды без связи с грунтом, оно затормозит рост побегов, даст новые корни, и будет ждать, пока течение не вынесет его на мелкое место, где можно будет укорениться, оставив листья над поверхностью воды.

Черенки красной гигрофилы. Слева - свежесрезанные. Справа - после двухнедельного "плавания" на поверхности воды в аквариуме

    Если же растение окунуть в воду "с головой", то оно "поймёт", что у него нет выбора. И начнёт, не теряя времени, приспосабливаться к новому образу жизни. Удачно или неудачно пройдёт "вселение" зависит от вида растения и от сложившихся условий в конкретном аквариуме. На фото под заголовком статьи представлен эхинодорус квадрикостатус. Его надводная рассада была помещена в аквариум. Хорошо видны тёмные надводные листья по краям и более светлые молодые подводные листья в центре розетки. Очевидно, что растение не только отлично освоилось под водой, но и начало размножаться. Стрелка с молодыми подводными кустиками стелется по грунту на переднем плане.    Если  вам  понравилось само растение,  и вы  обязательно  хотите его  сохранить,  то воспользуйтесь преимуществом надводных растений: их можно продолжать выращивать вне воды. Тот, кто знаком с комнатным цветоводством, укоренением черенков и пересадкой растений, легко справится с этой задачей. Надо учесть только одно обстоятельство: влаголюбивость таких растений. Большинство из них не переносит пересушки земляного кома, сухого воздуха и холодных сквозняков. Лучшее место жительства для них - палюдариум или влажная тепличка. Грунт надо подобрать лёгкий, влагоёмкий и не щелочной. Болотные почвы, в которых обычно произрастают такие растения, имеют кислую реакцию (рН меньше 7). Подойдёт готовый торфяной грунт или его смесь с песком. В качестве теплички для небольшого растения можно использовать стеклянную банку подходящего размера. Или просто поставить горшочек в прозрачный полиэтиленовый пакет. Открывая или закрывая горловину пакета, можно регулировать влажность воздуха. Если растение вянет, то под горшочек нужно поставить поддон с водой и всю эту конструкцию поместить в пакет или банку. Не забудьте о достаточном освещении.

Вот такую мини тепличку можно сделать из полиэтиленового пакета. Главное не накрывать горшок с растением мешком, а поставить его в мешок

    Конечно, пакет не очень красиво смотрится. Но он поможет сохранить растение и даст вам время для подбора для него более декоративного жилища или для постепенного "приучения" растения к сухому воздуху жилого помещения. Большинство длинностебельных растений при такой культуре быстро пускается в рост. Розеточные растения, такие как эхинодорусы, скорее всего дадут цветочную стрелку. А на ней - детки - молодую рассаду. Криптокорины в надводной культуре не подвержены "криптокориновой болезни". Так же как лагенандры, они цветут и могут дать семена.    Теперь  вы можете  срезать  черенки  или  отделять  детки  и сажать их в аквариум. В тепличке же останется "страховой фонд" - маточное растение. Вы не потеряете интересный экземпляр безвозвратно, даже если условия в аквариуме окажутся не подходящими и аквариумные поселенцы погибнут.

Е. Ковалёва Обновлено 2013

Автор: 

Елена Ковалева

aquariumok.ru

Про выращивание растений в аквариуме

Оглавление :

Освещение   Добавление ламп  Добавление ламп – Glomat  Замена ламп Удобрения  Признаки минерального голодания у растений  Таблица насыпной плотности  Калий    Железо  Комплекс железа с лимонной кислотой  Комплекс железа с ЭДТА  Где купить Трилон-Б Контактная информация

Наибольшую проблему при выращивании растений в аквариуме составляет недостаточный уровень освещенности т.к. штатные светильники большинства аквариумов не обеспечивают должного уровня освещенности. Исправить ситуацию можно несколькими способами:

•  добавить еще ламп;

•  заменить лампы на более мощные;

•  перейти к варианту открытого аквариума с МГ-светильниками;

•  …

Ниже будут рассмотрены первые два варианта более подробно.

Добавление ламп

Добавить лампы возможно в том случае если позволяет крышка, т.е. если есть место куда их установить. Наиболее распространены в аквариумах люминесцентные лампы Т8, так же используются лампы Т5 и компактные лампы.

Цены и выбор ламп Т8: http://www.aquariumlights.ru/m_luml.html .

Цены и выбор ламп Т5: http://www.aquariumlights.ru/m_luml_T5.html .

Цены и выбор компактных ламп: http://www.aquariumlights.ru/m_lumlk.html .

Вам останется решить какие лампы использовать. Лампы Т5 и компактные обладают существенным преимуществом по светоотдаче при прочих равных, более подробно про преимущества можно почитать здесь: http://www.aquariumlights.ru/pluscomp.html и здесь: http://www.aquariumlights.ru/T5_T8.html .

Помимо ламп придется докупить ЭПРА. Дело в том что люминесцентная лампа не подключается непосредственно к сети 220, а требует дополнительного пуско-регулирующего аппарата которые бывают либо электромагнитные (ЭмПРА) либо электронные (ЭПРА, ЭлПРА). Считается, что ЭПРА существенно лучше нежели ЭмПРА, о преимуществах первых можно почитать здесь: http://www.aquariumlights.ru/plusepra.html .

Если вы определитесь с тем, что будете использовать ЭПРА (а так поступает подавляющее большинство аквариумистов) цены на эти устройства вас могут неприятно поразить: http://lampa28.ru/osram/QTIS_B.htm (относительно недорогие модели). Конечно существует еще более дешевый вариант – ЭПРА китайского и отечественного производства которые существенно дешевле, но во-первых существует некоторое количество отрицательных откликов (особенно о китайских), а во-вторых не для всех ламп можно найти отечественные или китайские ЭПРА. Например если вы решите добавлять компактные лампы 55Вт, то фактически выбор сужается до ЭПРА OSRAM : http://lampa28.ru/osram/QT_DULUX_L_F.htm , цены достаточно «кусачие». После долгих поисков мне удалось найти альтернативу – ЭПРА производства немецкой фирмы V ossloh- S chwabe ( http://www.vossloh-schwabe.com/eng/ ) цены на которые ниже цен OSRAM почти в два раза. При этом из очевидных плюсов в сравнении с китайскими ЭПРА:

•  крупный немецкий производитель;

•  нормальная гарантия у дистрибьютора.

Дистрибуцией продукции V ossloh- S chwabe в Москве занимается фирма «Терна» ( http://www.svetotechnika.ru/ ). Я попробовал позвонить в эту фирму (+7 095 775-0100) и был приятно удивлен тем фактом, что мне вежливо помогли подобрать подходящий ЭПРА и информировали о том, что я могу его приобрести даже за наличный расчет и в единственном экземпляре.

Монтаж ламп и ЭПРА достаточно прост. Для ламп рекомендуется использовать пыле-влагозащищенные патроны которые можно приобрести на рынках типа «Садовод» или в интернет-магазинах например: http://www.aquariumlights.ru/ .

В большинстве случаев схема подключения ламп к ЭПРА указана непосредственно на ЭПРА. Выключатель врезается в цепь 220, до ЭПРА.

Существуют модели ЭПРА (и довольно распространены) которые рассчитаны на подключение нескольких (2х, 4х) ламп. Естественно такие ЭПРА получаются существенно дешевле нежели несколько ЭПРА работающих с одной лампой. Основное преимущество использование схемы «одна лампа – один ЭПРА» заключается в том, что есть возможность зажигать каждую лампу отдельно – иногда таким образом имитируют периоды пониженной освещенности во время восхода и заката.

Добавление ламп – Glomat

Glomat – устройство производимое фирмой Hagen , представляет из себя ПРА в отдельном корпусе который подключается к сети 220 плюс необходимое количество влагозащищенных патронов на проводах. Т.е. это устройство включается в розетку, а патроны просто надеваются на лампу (в обратном порядке, естественно J ). В настоящее время существуют аналоги этого устройства и от других производителей.

С использованием Glomat добавление ламп сводится к собственно покупке Glomat и ламп. Дополнительные лампы в ряде случаев вообще не крепят внутри крышки, а просто кладут на стяжки в аквариуме, надевают на них патроны от Glomat и включают его в розетку. Естественно такой простой вариант в конечном счете получается чуть дороже нежели отдельно приобретенный ЭПРА и патроны.

Приобрести Glomat можно в специализированных аквариумных магазинах или в интернет-магазинах, например: https://www.aqa.ru/shop/index.php?searchstring=glomat

Замена ламп

Операция по замене ламп полностью идентична операции по добавлении с тем лишь изменением, что старые лампы и ПРА необходимо предварительно удалить. Этот способ удобен тем, что появляется возможность полностью перепланировать размещение ламп в крышке т.к. место занимаемое старыми лампами высвобождается. В случае замены ламп весьма привлекателен вариант перехода на лампы Т5 или компактные лампы.

Весьма распространена ситуация когда производитель аквариума ставит на банку 110-140л шириной 80см две лампы Т8 (60см) по 18-20Вт. Естественно такой уровень освещенности (~0,33Вт/л) не вполне оптимален для большинства растений, к тому же по углам аквариума появляются и вовсе слабо освещенные зоны. Достаточно несложно заменить эти лампы на компактные 55Вт. Уровень освещенности сразу возрастет до ~1Вт/л. Конечно, так же останутся плохо освещенные зоны, но так как лампы можно располагать по своему усмотрению, то достаточно просто расположить их таким образом что бы наименее освещенный участок приходился на наиболее загруженный оборудованием угол или на декорацию вид которой будучи чуть слабее освещенной только выигрывает.

Расходы на подобную замену примерно таковы:

•  ЭПРА V ossloh- S chwabe ELXe258.525 - 1шт * 550р = 550р.

•  Приобретается в «Терне».

•  Лампы OSRAM DL 55 W /940 – 2шт * 260р = 520р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

•  Патрон 2G11 – 2шт * 53р = 106р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

•  Держатель – 2шт * 8р = 16р.

•  Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/ .

Итого расходы составят примерно 1192р. что на сегодняшний день, учитывая тот факт, что приличный свет – удовольствие дорогое, не так уж и много.

Естественно существует довольно большое количество различных вариантов апгрейда света и какой из них применять на практике каждый для себя решает самостоятельно.

Если в вашем аквариуме много растений, они хорошо растут, уровень освещенности близится к 1 вт/л, подается CO 2, низкий уровень аммиака и нитритов то, возможно, имеет смысл вносить удобрения.

Комплексные удобрения известных аквариумных брендов достаточно дороги, но это только пол беды, помимо того они а) бывают сильно просрочены; б) не всегда обеспечивают достаточную долю именно того элемента нехватка которого вызывает беспокойство.

Естественно, можно успешно пользоваться и готовыми удобрениями, но если по каким-то причинам вам это не подходит ниже приведены некоторые материалы которыми удобно пользоваться при создании собственных удобрений.

Признаки минерального голодания у растений

В первую очередь надлежит определится с тем какого элемента с наибольшей долей вероятности не хватает, это можно попробовать сделать руководствуясь приведенной ниже таблицей. К сожалению, точная идентификация по таблице без некоторого опыта может быть затруднительна по этому во всех случаях очень желательно получить дополнительную консультацию у участников форума ( https://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=15 ).

Элемент

Признак

Азот

Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, "растворяясь" в воде. (азот, как мобильный элемент может "передвигаться" от старых листьев к молодым

Фосфор

Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нету рыб.

Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально

Кальций

Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми

Марганец

Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают

Калий

В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера

Бор

Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать "почки" на стебле и корни

Железо

Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл

Первоисточник: http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/pmdd.htm

Таблица насыпной плотности

Не у всех есть аптекарские или другие весы с помощью которых можно отмерять необходимое количество веществ используемых при приготовлении удобрений по весу. Возможно использовать объемные меры такие как мензурки из наборов фирменных тестов или шприцы с вынутым поршнем и запаянным носиком для отмеривания объема с дальнейшим переводом в вес с помощью нижеприведенной таблицы.

Данная таблица содержит примерные значения. Точность значений по отзывам авторитетных для меня участников форума достаточна что бы манипулировать ими в домашних условиях при смешивании удобрений.

Ниже приведена ссылка на чуть более точные данные – с учетом степени измельчения.

Кстати, если искомое вещество не приведено в таблице, то в большинстве случаев могут помочь поисковые системы т.к. на запрос вида «насыпная плотность <название вещества>» обычно выдается некий объем информации, но иногда требуется упорство.

Название

г/мл

Название

г/мл

Трилон Б

0.48

Сульфат железа 7-и водный (FeSO4.7h3O)

0.9

Поваренная соль (NaC)

1.26

Нитрат калия (KNO3)

1.2

Калия гидрокарбонат (KHCO3)

1.12

Сульфат калия (K2SO4)

1.42

Натрия гидрокарбонат, пищ. сода (NaHCO3)

0.98

Сульфат магния 7-и водный (MgSO4.7h3O)

0.84

Гидрофосфат калия (K2HPO4)

0.68

Хлорид калия (KCL)

1.22

Дигидрофосфат калия (Kh3PO4)

1.36

Хлорид кальция (CaCL2)

1.01

Лимонная кислота

0.76

Борная кислота (h4BO3)

0.63

Борная кислота

0.38

Железный купорос ( FeSO4 )

1.9

Сульфат магния безводный (MgSO4)

0.56

   

Первоисточник: https://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=5523 .

Калий

Легко доступны такие калий содержащие вещества как хлорид калия и сульфат калия. Доступны в виде удобрений для растений в цветочных магазинах и в соответствующих отделах больших гипермаркетов.

Итак, берем например тот же хлорид, в идеале его стоит перекристаллизовать (о перекристаллизации (Alek (с)): https://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=9022 ). Затем, с помощью калькулятора (см. ниже) прикидываем сколько чего надо замерять – существенно удобнее оперировать с целыми (и кратными 5) значениями объема сухого вещества, а потом манипулировать в калькуляторе с дробным весом и точно дозировать получившийся раствор.

Калькулятор:

http :// atlas . csd . net /~ cgadd / aqua / art _ plant _ dosage _ calc . htm

Пример:

•  Хлорид калия: 100мл (отмеряем мензуркой), 122гр (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 500мл воды.

•  Банка: 100л.

•  Результат: 15.5мл раствора для достижения уровня 20ppm.

Весьма рекомендуется метрами, и я к ним полностью присоединяюсь, норму внесения урезать вполовину, а то и больше и увеличивать ее только в случае появления явных признаков калийного голодания у растений.

Вносится с регулярными подменам.

Железо

Ну, в первую очередь, ликбез по железу ( GeneZ (с)): http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/iron.htm .

К удовольствию читателя в статье все изложено весьма доходчиво с использованием минимума специфичных терминов, так что оперируя со значениями приведенными в таблице намешать раствор с лимонкой элементарно.

Комплекс железа с лимонной кислотой

На всякий случай уточняю: лимонная кислота продается в продовольственных магазинах и супермаркетах повсеместно, железный купорос – в цветочных магазинах. Пример смешивания:

•  Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице).

•  Лимонная кислота: 20мл (отмеряем мензуркой), 15.2гр (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 1л воды.

•  Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л.

Как результат нам нужно достигнуть концентрации, например, 0,1 мг/л. Соответственно на каждый литр воды в банке нужно добавить 0,05мл полученного раствора.

Этот раствор вносится ежедневно, а еще лучше с помощью дозатора. Не следует забывать и рекомендации о том, что начинать следует с существенно заниженных норм и постепенно их повышать внимательно наблюдая за последствиями.

Вполне возможно, что полученного раствора будет слишком много, это связано с тем, что изначально взято довольно много купороса и лимонки, но в таких количествах эти вещества весьма просто отмерять мензурками, а лишний раствор в силу его дешевизны не жалко и вылить.

Комплекс железа с ЭДТА

Если по каким-то причинам вариант с лимонной кислотой не подходит можно намешать железосодержащее удобрение с Трилоном-Б (ЭДТА). В удобных объемных единицах получается примерно так:

•  Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице).

•  ЭДТА: 30мл (отмеряем мензуркой), 14.4 (пересчет по таблице).

•  Замешиваем в 1л воды.

•  Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л.

Т.к. концентрация такая же как и у раствора с лимонной кислотой то и норма внесения те же.

Где купить Трилон-Б

Для меня этот вопрос был одним из наиболее сложных J . В наше время повсеместного распространения Кодак-фото-экспрессов найти фото-магазин проблематично, что-то мне подсказывало что знакомиться с провизоршой в аптеке – путь тоже не из легких. В итоге я выяснил, что существуют магазины химреактивов в которых можно купить не только Трилон, но и лабораторную посуду и другие необходимые реактивы. При этом цены будут весьма и весьма радовать, а чистота вещества существенно выше того, что можно приобрести в магазинах для садоводов.

Магазины (контактная информация):

•  «Лабораторная техника»

•  +7 095 367-0364

•  http://www.labteh.com/

•  105043, Москва, ул. 3-я Парковая, д.8/19, стр. 1. (м. Измайловская).

•  «Мосреактив»

•  +7 095 113-2391

•  http://www.lab.ru/077154/

•  115230, Москва, Каширское шоссе, д.7/3.

К сожалению мне не удалось найти магазина который бы работал в выходные или как сейчас модно 24 часа в сутки.

Кстати, в «Лабораторной технике» на заказ можно приобрести глюконат железа.

Если по прочтении у вас возникли вопросы или вы обнаружили ошибку или неточность, то можете связаться с автором следующими способами:

•  по электронной почте: papa - lesha @ list . ru - проверяю этот почтовый ящик я правда редко.

•  с помощью системы U 2 U на https://www.aqa.ru/forum (пользователь Shmel ) – это наиболее оперативный способ связи.

www.aqa.ru

Что нужно аквариумным растениям?

Для того чтобы должным образом развиваться под водой, растениям требуется доступ к свету, углекислому газу и питательным веществам, и добросовестный любитель может предоставить все нужные компоненты.

Лампы для растений в аквариуме

Существуют разнообразные источники искусственного света: от светодиодов, люминесцентных ламп Т8 и Т5 до металогалогенных ламп, а также дальнейших подвидов Т5, таких как линейная люминесцентная лампа (ЛЛЛ) и компактная люминесцентная лампа (КЛЛ). Все они могут быть использованы для выращивания растений, однако успех так же зависит от количества, качества и продолжительности освещения.

К количеству относиться интенсивность или концентрация солнечного света. К качеству относиться цвет, или длина волны, достигающая поверхности растения. К продолжительности (или фотопериоду) относиться количество времени, во время которого растение подвергается воздействию солнечного света.

Количество требуемого освещения довольно сложно порекомендовать правильно, и обычно оно профессионально измеряется с помощью PAR-метра. В обиходе любители ориентируются на то, что Т8 является наименее яркой лампой при своей длине, а Т5 примерно в два раза ярче, хотя у разных производителей ситуация обстоит по-разному.

Сравнение характеристик ламп T8 иT5

КЛЛ при небольших размерах дает большое количество света, но не настолько эффективна как ЛЛЛ в сочетании с отражателем. Свет от металогалогенной лампы сможет пробиться сквозь большую толщу воды, но он абсолютно не нужен, если, конечно, глубина аквариума не достигает 91 см.

Если аквариумист сомневается, ему можно порекомендовать Т5 с отражателями. Необходимо стремиться к лампам, длина которых почти совпадает с длиной аквариума. Обычно двух вполне достаточно для большинства видов растений. Считается, что четыре лампы Т5 с отражателями дают интенсивное освещение.

Существует так же способ вычисления количества Ватт на литр воды: 0,5 Вт на литр подходит большинству растений, тогда как 1 Вт на литр является интенсивным освещением. Однако, светодиоды, имея низкую мощность и очень большую интенсивность освещения, в конечном счете, делают этот способ не самым надежным.

Необходимо выбирать лампу с цветовой температурой между 2,000 и 10,000К. Обычно это написано на упаковке, однако в случае, когда это показано как цветовая графа, нужно использовать ту лампу, которая излучает красный, оранжевый, желтый, или зеленый. Синее излучение слишком высокое, приблизительно 14,000К и более, и поглощается разве что водорослями.

Длительность освещения также может разниться. При слишком слабом освещении растения не будут развиваться, при слишком сильном появится не поглощенный растениями избыток, который поглотят водоросли. Чтобы понять, что требуется тропическим растением, достаточно посмотреть на их естественную среду.

Большинство аквариумных растений произрастают в горячих, солнечных областях Южной Америки, Африки и Дальнего Востока.

Полный солнечный день для них длиться 12-14 часов, поэтому лимитом для растений в аквариуме можно считать 14 часов. Но этот свет не всегда непрерывен. Может идти дождь, быть пасмурно, или дерево может затемнять растения.

В целом, 6-12 часов должно быть достаточно. Если имеются проблемы с водорослями, необходимо сократить освещение до 6 часов в день, но, если растения растут как сорняки, то освещение следует сократить до 10-12 часов.

Углекислый газ

Этот базовый элемент действительно поможет аквариумным растениям, так как стандартная аквариумная вода содержит гораздо меньше СО2, чем требуется в идеале. Углерод помогает растениям образовывать их структуру, и, после добавления газа в воду, они начнут лучше расти.

Некоторые требовательные растения, как Гроссостигма или Хемиантус калитрихойдес «Куба» для того, чтобы расти под водой, должны иметь определенное количество углерода и яркое освещение. В естественной среде, углекислый газ обычно доступен растениям, пробивающимся сквозь водный слой, прямо из атмосферы.

Негативная сторона растений, растущих погруженными в аквариум, состоит в том, что они сбрасывают все подводные листья (ради которых, собственно, они там и нужны), и сосредотачивают свой рост на участке, растущем над поверхностью воды. Чтобы избегать подобных проблем, нужно обеспечивать подводное освещение, углекислый газ и питательные вещества.

Углерод доступен в нескольких формах, любая из которых может быть эффективна. Он может быть представлен как газ, либо в сжиженном виде под давлением, либо в виде побочного продукта брожения.

Говоря в общем, сжиженная форма являются более дорогим удовольствием, но, в отличие от метода брожения, компрессор можно настроить на подачу определенного количества газа в воду. Его можно регулировать, выключать, а так же газ может подаваться через разные типы диффузора.

Наборы для брожения стоят дешевле. Дрожжи и сахар добавляются в воду, где в процессе брожения они производят СО2, после чего газ нагнетается в аквариум через диффузор. В данном случае газ невозможно точно контролировать, или перекрывать его подачу, но этого достаточно для начинающих. Так как данный способ имеет ограничение в количестве производимого углерода, а так же во времени продукции, то он наиболее эффективен для выносливых растений, не нуждающихся в большом количестве СО2. Существуют еще дорогостоящие аэрозольные банки с газом.

Так же стал доступен жидкий углерод. В таком виде, он не только помогает росту растений, но и, как считают некоторые, контролирует рост водорослей. Ежедневно добавляйте дозу такого углерода, больше не потребуется углекислый газ в любой другой форме, даже для самых требовательных растений.

Удобрения для растений в аквариуме

Подкормка растений питательными веществами теперь состоит не только в еженедельном добавлении железа в жидкой форме. Множество производителей производят подкормку, которую нужно добавлять ежедневно, чтобы растения могли брать питательные вещества по своему требованию, не ожидая каждый раз неделю.

Ежедневное добавление удобрений, включающих в себя такие микроэлементы как бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк, не только масштабно поможет аквариумным растениям, но если акваримист вместе с этим будет регулярно менять воду, или использовать воду, очищенную обратным осмосом, то вследствие бурного разрастания размеров аквариума может не хватить.

Как только появится большая биомасса здоровых растений, требующих подкормку для стремительного роста, приступают к добавлению нитрата, калия и фосфата. Однако если начать использовать избыточное количество нитрата и фосфата при недостаточной биомассе растений, можно спровоцировать рост водорослей.

Ярким признаком нехватки питательных веществ у растений является утончение и пожелтение листьев. Некоторые эксперты даже считают, что растения могут принимать розовые оттенки при недостатке питательных веществ, как, например, Гигрофила многосеменная (хотя и существует розовая вариация этого растения).

Другие случаиСледует быть крайне осторожным при покупке растений в магазине, так как некоторые растения в продаже не являются водными. Если у понравившегося товара толстый, или разветвленный стебель, нужно спросить у продавца, водное ли это растение. Никакое количество света, СО2, или питательных веществ не помогут обычному комнатному растению развиться в водной среде.

Требовательность разнится от вида к виду, и некоторые растения гораздо легче вырастить, чем иные. Новичку в делах выращивания водных растений, который желает добиться видимых результатов, подойдут Валисснерия, Гигрофила, Кабомба зеленая, Амазонка, папоротник Жава (он же Микросорум крыловидный), Анубиас и Бакопа. К сложным для выращивания растениям относят такие как: Ротала, Перистолистник красный, Глоссостигма, Риччия и Хемиантус. Для выращивания подобных растений понадобиться большая интенсивность света, большое количество СО2, а так же большое количество подкормки.

Некоторые методы фильтрации не идеальны для выращивания растений. Донные фильтры создают сильный воздушный поток под гравием, и в течение десятилетия растительность начинает вымирать. Распылители и инжекторы разгоняют СО2 и окисляют подкормку, что нарушает рост растений.

Много тропических и холодноводных рыб едят растения. Часто их можно поймать за жеванием листьев, или обнаружить дыры в листьях, либо обрывки, плавающие на поверхности воды. Рыбы, чрезмерно копающие гравий, так же будут портить растения, а крупные рыбы могут выкорчевывать растения в поисках еды.

aquavitro.org

Выращивание Аквариумных Растений В Тепличке

Не нашёл в интернете нормального описания выращивания растений в тепличках. Подскажите пожалуйста как это делается?

Нажмите, чтобы раскрыть...

http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=2207

Остальные тоже не молчите. Кто что выращивает, поделитесь опытом, расскажите. С фотографиями очень интересно бы. Для этого тему и создал, не только для себя.

Нажмите, чтобы раскрыть...

свой куцый опыт описывал на страницах этого форума.Но если кому то пригодится (тем более отдельная тема появилась) - не сложно повториться.

На картинках-куба. Колосящегося ситняга к сожалению нет, но опыт был. Ничем не отличается.

Как по мне - то чем меньше трясешься над растением,как то ежедневные проветривания, опрыскивания и т.п., тем проще и лучше.

1 - дренаж (в моем случае "грунт Капчагайский" )2- земля из пакетов "для комнатных растений" (составом особо не заморачивался - какая была у супруги, ту и брал)3- песок, желательно крупный.

Весь этот "пирог" аккуратно смачивался посредством http://images.yandex.kz/yandsearch?...тов&stype=image&lr=35393&noreask=1&source=wizтак, что бы не переворошить слои.№1 - весь в воде, №№2и3 только влажные, но выше уровня.

Ситняг втыкался пинцетом.Силос же кубы после покоса <span>некоторые умудряются поменять его на денюшку дополнительно можно покрамсать ножницами и равномерно распределить по поверхности тонким слоем.Манипуляции с силосом я проводил в плошке с водой, поэтому пересыхание ему не грозило.

После герметично закрыл крышкой, поставил на подоконник и забыл на несколько месяцев.

Как то так.

Подобным образом в разное время "жили" у меня : Гидрокотила трипартита, погостемон хелфера, стаурогин, ситняг, некоторые виды мхов.

 

aqa.kz