Лекарственные растения и травы

Меню сайта

Тыквенные и бахчевые культуры советы по выращиванию. Тыквенные культуры список растений


Тыквенные культуры

АрбузАрбуз был известен в Египте 4 тысяч лет назад. В России он впервые появился в VIII-X веке в Поволжье, но широкое распространение эта культура получила лишь с начала XVII века.
АнгурияРодина ангурии - Центральная и Южная Африка. В дикорастущем виде не найдена. Ангурию в небольших масштабах выращивают в США, Великобритании, Италии. В России - экзотика на приусадебных участках.
БенинказаРодиной растения считается Юго-Восточная Азия, однако в дикой природе оно не известно. Выращивается на протяжении тысячелетий как овощная и лекарственная культура. В России - экзотика для теплиц и быстрорастущая однолетняя лиана для вертикального озеленения.
ДыняКультура дыни насчитывает около 4 тысяч лет. Еще на гробницах Древнего Египта она изображена среди жертвенных даров. Ее изображение встречается и на древних фресках Ватикана.
КабачокКабачок является разновидностью твердокорой тыквы. В России распространен повсеместно. Существует несколько разновидностей - белоплодный, желтоплодный, крукнек, цуккини.
ЛагенарияРодиной лагенарии считается Индия. В Древнем Китае считалась царицей растений. Популярна у многих народов Африки. В России выращивают редко, на приусадебных участках.
ЛюффаРодина люффы - тропические районы Азии. Широко возделывается в Индии, Китае. В России промышленная культура выращивавется на Черноморском побережье Кавказа, редко на приусадебных участках.
МелотрияРодина мелотрии - тропические африканские леса. В климате России выращивается только как однолетник предпочтительно в защищенном грунте. Растение из разряда экзотики.
МомордикаРодина момордики - Индия. Популярна в провинциях Южного Китая, в Японии, Корее, в Новой Гвинее, на Филиппинах. В России выращивается только у садоводов-любителей как экзотика.
ОгурецКультуре огурца более 6000 лет. Родина его - тропические и субтропические районы Индии и Китая. В России эта культура широко известна с XVI века. По занимаемым площадям среди тыквенных в России занимает 1-е место.
Огурец-лимонОгурец-лимон происходит из Мексики. Для России эта культура практически не известна, является экзотикой, к которой еще не присмотрелись, очень редко можно встретить его у садоводов-любителей.
ПатиссонРодина патиссона - Центральная и Южная Америка. В Россию патиссоны завезли в конце XIX века с побережья Средиземного моря. Сейчас это популярная тыквенная культура.
СиканаРодина сиканы неизвестна. Одичавшие растения встречаются в Бразилии. Выращивают сикану во всех тропических и отчасти субтропических странах. В России выращивается очень редко у садоводов-любителей как экзотика.
ТладиантаРодина тладианты - южные районы Дальнего Востока, Китай. В России эта многолетняя лиана выращивается только у садоводов-любителей чаще всего в декоративных целях. Может стать злостным сорняком.
ТрихозантРодина трихозанта - Южный Китай. Выращивают в Китае, Японии. В Индии является основной культурой сезона дождей. Для России - экзотика, выращивается на приусадебных участках.
ТыкваТыква - одна из самых распространенных бахчевых культур во всем мире. В России чаще выращивают разновидности - твердокорая (обыкновенная), крупноплодная, мускатная, декоративная.
ЦиклантераРодина циклантеры - Южная и Центральная Америка. Выращивается в Перу, Эквадоре, Бразилии. Известна в культуре со времен инков. В России - экзотика, встречается только у садоводов-любителей.
ЧайотРодина чайота - Мексика. В XVIII веке он распространился в Южную Америку. В начале 20 века завезен на Черноморское побережье Грузии. Растет юге России, в Краснодарском крае, встречается и в средней полосе у овощеводов-любителей.
ЭхиноцистисРодина эниноцистиса - Северная Америка. В природе распространен в восточных районах Канады и США. Был очень популярен в 60-х годах XX века. Легко дичает. Экзотичная культура для России.

lookatnature.ru

Тыквенные культуры – Все Что Нужно Знать!

Тыквенными культурами являются все родственники огурцов. Это лагенария, кабачки, потимаррон и патиссон, крукнеки, арбуз и дыня. Все эти культуры имеют много общего.

Они все светолюбивы, поэтому в тени, а иногда даже и в полутени очень плохо развиваются, либо не развиваются вообще. Следовательно, им необходимо открытое место, которое будет целый день освещаться солнцем. Тыквенные культуры не стоит сажать среди кустов или под деревьями.

Тыквенные культуры любят тепло. Для появления всходов они требуют высокую температуру почвы (не менее 15 °С). Под посадки тыквенных культур рекомендуется вносить биотопливо, поскольку у них особенно теплолюбива корневая система.

К тому же им необходима влаго - и воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Тыквенные культуры любят богатую органикой почву.

К большому сожалению, тыквенные культуры имеют слабую корневую систему, сосущие волоски которой могут оборваться при малейших подвижках почвы без последующего восстановления. Чтобы появились новые сосущие волоски, сначала должен отрасти новый корешок.

Такой процесс восстановления занимает несколько дней и продлевает дату созревания урожая. Именно поэтому не желательно пересаживать растения в старшем возрасте и выращивать их через рассаду.

Кроме того, не стоит глубоко рыхлить почву под тыквенными культурами, а лучше всего ее замульчировать после полива. Сорняки вокруг растений рекомендуется срезать по уровню почвы, а не вырывать.

Все тыквенные культуры, кроме тладианты и огурца, нужно поливать умеренно, поскольку они засухоустойчивы. Если вы живете в регионе с повышенной влажностью, то поливы можно не делать вообще. Корневая система большинства тыквенных способна очень глубоко проникать в почву и добывать влагу самостоятельно. Например, корневая система дыни способна проникать в почву на глубину около 2 м, а тыквы - вообще на 3 м.

Тыквенные культуры умеют брать влагу из воздуха с помощью листьев. Поэтому привядание листьев в полуденную жару свидетельствует о защитной реакции растений, которая уменьшает испарение влаги из листьев. Упругость листьев восстанавливается ночью. Надеюсь, что теперь вы не будете спешить сразу же поливать растения, как только обнаружите у тыквенных опущенные листья. Только помните, что к огурцам своеобразная защита от потери влаги не относится. Огурцы плохо переносят малейшие пересыхания почвы.

Тыквенные культуры предпочтительно относятся к подкормкам азотом, но только в жидком виде. Однако, нужно учитывать, что азотные подкормки снижают морозостойкость растений, поэтому их нужно использовать, когда минует угроза заморозков.

Если вы проживаете в регионе, где бывают осенние заморозки, то растениям необходимо повышать устойчивость к пониженным температурам, поскольку они их не переносят. Для этого нужно весной опрыскивать растения "Новосилом", "Эпином - экстрой", "Экоберином", подкармливать калием и суперфосфатом, а также укрывать посевы спанбондом или лутрасилом.

В связи с тем, что все тыквенные культуры постоянно цветут и плодоносят, наращивая большую зеленую массу, то им необходимо усиленное питание в течение всего вегетационного периода. Для примера: растению требуется около 15 - 20 листьев, чтобы "прокормить" один огурец, 12 - 14 листьев - для одного арбуза или дыни, 8 - 10 - для тыквы и 6 - 7 -  для кабачка.

Поскольку все тыквенные перекрестно опыляемые, то для получения своих семян их следует выращивать вдали друг от друга, либо делать искусственное опыление: когда раскроется женский цветок, его нужно опылить вручную и сразу же надеть на него марлевый мешочек. Через неделю мешочек можно снять.

 Поделитесь своим отзывом о статье чуть ниже в комментариях!

Спасибо!

Пройдите бесплатный тест и узнайте какой вы дачник?

Хочу узнать!

sovetysadovodam.com

Тыквенные культуры — девять общих особенностей.

Тыквенные культуры — девять общих особенностей.

На каждом огороде найдутся представители этого класса. К тыквенным культурам относятся всем известные: тыква,  кабачки, патиссоны, огурцы, дыня, арбуз, а также менее известные лагенария, крукнеки, потимаррон и другие.

Рассмотрим основные девять правил по уходу за тыквенными культурами.

Итак, что нужно помнить при выращивании тыквенных культур?

  • Все тыквенные культуры очень светолюбивы. В тени и даже в полутени расти и плодоносить они не будут. Так что не сажайте их под деревьями и среди кустов. Помните, им необходимо место, освещаемое солнцем целый день.
  • Все растения семейства тыквенные очень теплолюбивы. Для того, чтобы появились всходы, требуется температура не ниже 15-16 градусов. Особенно любит тепло корневая система тыквенных культур. Поэтому под посадки неплохо вносить биотопливо.
  • Тыквенные культуры любят воздухо- и влагопроницаемую почву богатую органикой.
  • При посадке растений этой группы стоит помнить, что у них слабая корневая система. При малейших движениях почвы сосущие волоски корневой системы обрываются и не восстанавливаются. Несколько дней требуется на то, чтобы отрос новый корешок и на нем появились сосущие волоски. А это отодвигает созревание урожая на несколько дней.  В связи с такой особенностью корневой системы, нежелательно растить тыквенные культуры на рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Относительно легко тыквенные культуры переносят пересадку в раннем возрасте, когда у растения всего 1-2 настоящих листа. Кроме этого, не следует глубоко рыхлить землю под растениями, лучше замульчировать почву после полива. Не следует вырывать сорняки, лучше обрезать их секатором по уровню почвы.
  • Все тыквенные культуры (это никак не относится к огурцу) засухоустойчивы. А следовательно их полив должен быть умеренным. В районах с повышенной влажностью их можно вообще не поливать. У некоторых тыквенных очень развитая корневая система, которая способна проникать глубоко в почву  и добывать себе оттуда влагу. Так, например, у дыни корни могут проникать на глубину 2 метра, а у тыквы больше 3. Кроме этого, тыквенные культуры обладают уникальной способностью включать защиту в полуденную жару и уменьшать испарения влаги из листьев.  Не забываем, что это правило никак не относится к огурцам. Им пересыхание почвы категорически противопоказано.
  • Все тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в жидком виде. Но поскольку азот, содержащийся в таких подкормках, снижает морозоустойчивость любых растений. Давать навоз нужно тогда, когда минует угроза заморозков.
  • Все тыквенные не переносят отрицательных температур. При посадке растений лучше дополнительно укрыть их.
  • На протяжении всего вегетационного периода всем тыквенным культурам нужно усиленное питание. Поскольку, кроме цветения и образования плодов, много питательных веществ у них уходит на образование пышной зеленной массы, которая необходима для правильного развития растения. Так, например, чтобы «прокормить» один плод огурца растению требуется 15-20 листьев.
  • Все тыквенные культуры перекрестноопыляемые. Поэтому, не сажайте эти растения близко друг от друга, если вы хотите получить от них свои семена. Или делайте искусственное опыление: как только раскроется женский цветок, вручную опылите его и наденьте марлевый мешочек, который можно снять через неделю.

Сегодня мы рассмотрели 9 особенностей выращивания тыквенных культур. В дальнейшем на некоторых из этих растений обязательно остановимся подробнее.

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишетесь на рассылку «Дачные секреты каждую неделю», которая находится после статьи.

Буду благодарна, если вы поделитесь информацией со своими друзьями в социальных сетях, нажав на кнопки внизу страницы.

 

lubimaya-dacha.ru

Тыквенные культуры

Тыквенные культуры

      172. Какая почва и какие условия нужны тыквенным культурам?

      К тыквенным культурам относятся огурец, арбуз, дыня, кабачок, патиссон, крукнек, лагенария, люфа. Все тыквенные не любят кислых почв, холодной почвы, не переносят даже небольших заморозков. Им нужны теплая, богатая органикой почва (не ниже 15 °С), оптимальная температура роста и развития около 20—25 °С, подкормки свежим навозом 1: 10 или настоем сорняков, разбавленным в 5 раз, калийные подкормки (2–3 столовые ложки на 10 л воды) без хлора, солнечное местоположение. Все они, кроме огурцов, предпочитают сухой воздух и умеренно влажную почву. А вот огурцам нужны влажный воздух (60—70 %) и влажная почва.

      Завязи тыквенных культур растут по ночам, поэтому следует обеспечить их теплом (не менее 15—18 °С), иначе зеленцы расти не будут. Проще всего это сделать, высадив растения на утепленный грунт.

      Чтобы сделать утепленную грядку, надо выкопать траншею шириной и глубиной со штык лопаты, заполнить ее сухим сеном или листьями, можно и скомканными газетами или щепой от лиственных пород деревьев. Но свежий навоз вносить в траншеи нельзя, поскольку он спровоцирует корневые гнили. А еще проще высаживать тыквенные на неперепревшую компостную кучу, сделав в ней углубления и заполнив их плодородной почвой.

      173. Тыквенные не любят пересадок и поливов холодной водой.

      У всех тыквенных слабо регенерирует корневая система, поэтому они не любят пересадок, так как корневые сосущие волоски легко обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Нужно время, чтобы вырос новый корень и обволосился. Поэтому лучше обходиться без рассады. Или пересаживать рассаду в раннем возрасте (при одном настоящем листе) с комом земли.

      Тыквенные не любят поливов холодной водой, температура воды должна быть не менее 20 °С.

      Арбуз

      174. Можно ли вырастить арбуз на Северо-Западе?

      Можно, но только в теплице. Его растят точно так же, как и огурец. Не следует сеять одно или два растения, поскольку может оказаться, что растут только мужские или только женские цветки, и опыления долго не происходит, а время уходит. Наши насекомые не знакомы с цветками арбузов и не опыляют их, поэтому приходится опылять растения самим. Как только оплодотворение произошло, арбузик начинает быстро расти. Не прозевайте момент, когда плод станет величиной с теннисный мячик. Его следует немедленно подвязать к шпалере, положив в сеточку из-под лука или в колготки, иначе плод оборвется.

      Можно арбузы выращивать и в открытом грунте, но обязательно на утепленном, чтобы изолировать растение от холодных нижних слоев почвы. Посадите его на старое шерстяное одеяло или ватник, которые надо закопать под грядкой на глубину 30—40 см.

      Дыня

      175. Растет ли на Северо-Западе дыня?

      Только в теплице. Выращивать следует так же, как огурец. Над 3–4-м настоящим листом сделать прищипку, поскольку у дыни плодоношение идет на боковых побегах. Больше одного плода на одной плети не оставлять.

      Чтобы не оборвался плод, его следует подвесить в сетке или чулке.

      Кстати, дыня имеет компактную корневую систему, а потому ее можно вырастить в ведре, объемом не менее 5 литров, прямо на веранде.

      Кабачок

      176. Почему загнивает кончик у молодого кабачка?

      Из-за излишка влаги в почве. Кабачок – не огурец, большого количества влаги не любит. Точно так же и тыква. Кончик можно подрезать до чистой ткани и обжечь на пламени свечи. Срез опробковеет, и плод будет расти дальше.

      Кабачки с излишком влаги в тканях хранению не подлежат.

      Но, когда не происходит оплодотворения, завязь тоже загнивает. Тут уж ничем помочь нельзя. Иногда в сырую погоду кончик загнивает из-за того, что не отвалился цветок, который начал загнивать, и гниль перешла с него на кабачок.

      Огурец

      177. Как определить, что на листьях огурцов поселился паутинный клещ или напала тля?

      Основной вредитель у огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает.

      Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Но и невооруженным глазом их можно разглядеть на нижней стороне листа в виде быстро перемещающихся темных точек. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание одним из препаратов: «Искра-био», «Агравертин» или «Фитоверм».

      Эти биологические препараты всасываются листом и в течение трех недель защищают растение ото всех сосущих и грызущих вредителей. Вредители, отведав листья или сок такого растения, перестают питаться из-за паралича кишечно-желудочного тракта и погибают от голода на вторые сутки. Вы же можете без всякого ущерба для здоровья опрысканные растения употреблять в пищу через 48 часов после обработки. Опосредованно препараты не передаются, поэтому «откушавшие» препарата вредители не опасны для полезных насекомых и склевавших их птиц.

      Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после такой обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.

Если на огурцы нападает тля (обычно во второй половине лета), то против нее также не следует использовать ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая вода (45—53 °С) погубит тлю, но не повредит растению.

      178. Почему вырастают кривые огурцы?

      Дефекты плодов огурца чаще всего связаны с недостатком питания. Если плоды имеют грушеобразную форму (у них раздут кончик) – это недостаток калия.

      Если кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота. Надо сделать срочную внекорневую подкормку по листьям (2 чайные ложки «Унифлора-бутон» в первом случае и «Унифлора-рост» – во втором).

      Если плод имеет «талию» – он сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой.

      Если огурцы искривленные, неправильной, дугообразной, формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Все такие кривые огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах.

У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.

      179. Почему зеленцы останавливаются в росте? Это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.

      180. Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. В чем причина? Оплодотворения не произошло либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 °С), либо из-за слишком большой влажности (выше 90 %), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – это недостаток питания, его просто не хватает на всех.

      181. Почему в огурцах появляется горечь?

      Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе, то есть всегда связано с экстремальными ситуациями.

      Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Эпином-экста», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Экоберин».

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов, не содержащих кукурбетацина.

      182. Почему на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образовалась сеть мелких дырочек? Это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.

      183. На листьях огурцов желтые пятна, которые потом становятся сухими и выкрашиваются. В чем причина?

      В июле обычно таким образом проявляется бактериоз, а позже к нему, в более холодную погоду, присоединяется еще и антракноз. Отличить их друг от друга можно по заболевшим завязям.

      Молодые огурчики, на которых появляются дырочки, с засохшим краешком (напоминают поклев птиц), поражены бактериозом. А вот если на огурчиках образовались язвочки с каплями жидкости – это антракноз.

Отличное средство против этих заболеваний – «Фитоспорин». Как только заметили, что на листьях появляются желтеющие пятна, сразу же поливайте огурцы раствором «Фитоспорин» прямо по листьям, повторяя эту процедуру каждые 2 недели.

      184. Что делать, если появилась мраморная окраска листьев (не в виде отдельных пятен, а сплошная) – темно-зеленая со светло-зеленой? Это недостаток магния. Опрыскайте «Унифлором-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) или английской содой (жженая магнезия, продается в аптеках). Достаточно развести 1 чайную ложку на 5 л воды. Либо полейте доломитовым молочком (1 стакан доломита на 10 л воды), по половине литровой банки под корень растений с мраморными листьями.

      185. Если мраморная окраска листьев желто-зеленая? Это может быть табачная мозаика. Вирусное заболевание, растение следует удалить, иначе можно заразить остальные огурцы. Но сначала все-таки попробуйте опрыскать его препаратом «Циркон» (4 капли на 1 л воды).

      186. Что делать, если на стеблях появился белый налет? Это стеблевая гниль. Обычно появляется при высокой влажности в холодную погоду. Надо обтереть сухой тряпкой и припорошить золой. Если золы нет, то разведите мел с марганцовкой и смажьте стебель.

      187. Что делать, если на листьях появился белый налет?

      Это обычная мучнистая роса. Достаточно полить «Фитоспорином» прямо по листьям или опрыскать «Цирконом». Главное – хорошо проветривать теплицы, не поливать и даже подсушить почву, посыпав ее золой. Заболевание, типичное для регионов с холодным и влажным летом, например, на Северо-Западе.

Повышенная влажность почвы (70%) и воздуха (80—90%) может вызвать ложную мучнистую росу. Это заболевание в считанные дни погубит растения, они усохнут прямо на корню, как поздней осенью.

      188. У растений листья повисли, как уши у пуделя. Никакой полив не помогает, растения увядают и увядают. Как спасти?

      Скорее всего, это корневая гниль. Раскопайте осторожно почву около стебля. Если увидите, что корни коричневые, – это то самое и есть.

      Отгребите землю, уберите ее совсем. Хорошо полейте корни марганцовкой светло-малинового цвета. Отвяжите огурец со шпалеры, кольцом опустите на почву нижнюю часть стебля.

      Снова подвяжите растение, а лежащий на земле стебель и оголенную часть корней засыпьте свежей плодородной землей. Полейте.

      Образуются новые корни от стебля, и огурец кое-какой урожай все-таки даст. Обычно корневая гниль появляется, если при посадке в лунку вносят неперепревший навоз.

      Гораздо реже увядание огурца вызывает вирус. При раскопке корней вы обнаружите, что они не стали коричневыми. В этом случае помочь растению нельзя. Его приходится удалить, чтобы не погубить остальные растения.

      Тыква

      189. Сколько можно оставлять плодов на тыкве?

Не более 2–3 плетей на каждом растении и по 1– 2 плода на плети. На Северо-Западе оставлять следует всего 2 плети и по одному плоду на каждой. Если же хотите вырастить очень большую тыкву, то оставьте на растении всего один плод.

      190. Как делать прищипку у тыквы? Если тыква кустовая, то прищипку не делают. Если тыква плетистая, то после завязавшегося плода оставляют два листа и обрывают конец плети.

      191. Надо ли тыкву поливать?

      Нет, не надо. Это растение пришло к нам из полупустынь и в большом количестве влаги не нуждается. Поливы следует делать только в момент роста завязи в длительную сухую погоду.

Как только тыква вырастит достаточно большой плод, поливы следует прекратить, иначе в клеточном соке будет избыток воды и плод будет плохо храниться.

      Пасленовые культуры

      192. Почему пасленовым культурам (томат, перец, баклажан, физалис) нельзя давать избыток азота до появления первых завязей?

      При избыточных дозах азота в начальный период развития они сбрасывают бутоны и цветки.

      Кроме того, этим растениям требуется хорошее освещение.

      Томат

      193. Почему у листьев томатов, перцев и других тепличных растений иногда появляется засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху?

      Это недостаток калия, дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлор, лучше всего калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

      Но, если у томатов листья закручиваются лодочкой книзу («куриная лапка»), не обращайте внимания: это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, поэтому лист скручивается.

      Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под корень).

      Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это недостаток фосфора, подсыпьте под каждый кустик одну неполную столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого три столовые ложки без верха удобрения надо залить литром кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести этот раствор в 10 л воды и полить растения под корень. Подкормку дать по пол-литра под куст. Еще более быстрого эффекта можно добиться, опрыскав листья томатов раствором «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды). Либо использовать «Флорист» в той же пропорции.

      194. Почему у листьев бывает мраморная светло– и темно-зеленая окраска? Это недостаток магния, подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

      195. Листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску. Почему?

      Это недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите 2 чайные ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по 0,5 л раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.

      196. На нижних, а затем и остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно. Почему?

      Это грозное заболевание томатов – фитофтора – гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди («Хом», «Осихом», «Полихом») или медным купоросом: 1 столовая ложка препарата на литр воды для поливки почвы или 1 чайная ложка препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям (после опрыскивания плоды нельзя есть три недели).

      Против фитофторы можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить. На Северо-Западе рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня–начале июля. В любом другом регионе – в момент наливания первой цветочной кисти.

      Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический (раз в две недели) полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

      Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку для того, чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л).

      Но с момента цветения эту практику следует прекратить.

      Если на листьях томата фитофтора все-таки появилась, то в самом начале заболевания можно опрыскать томаты раствором йода (флакончик 10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Через 3 дня повторить. Кстати, раствор может стоять неограниченное время, но только в закрытом виде и в темном месте; его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней.

Попробуйте опрыскать томаты настоем чеснока (100 г долек чеснока измельчить, залить 2 л воды, накрыть, настоять полчаса и полить по плодам этой кашицей), чтобы фитофтора не перешла на плоды. Или используйте раствор дрожжей для защиты листьев и плодов (100 г дрожжей развести в 10 л воды).

      197. Как спасти плоды, если весь куст поражен фитофторой?

      При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1%-ным раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10%-ный раствор хлористого кальция во флаконах по 200 мл). Флакон следует растворить в 2 л воды. Особенно тщательно следует опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий раствор (40 °С) марганцовокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то плод все-таки начнет портиться.

      198. Что надо сделать для ускорения созревания томатов?

      Прекратить полив, оборвать часть корней, чтобы уменьшить поступление питательных веществ из почвы, для этого их надо подергать за стебель или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку (щепку не следует использовать в регионе с влажным климатом, как, например, на Северо-Западе, поскольку это приведет к заболеванию стебля гнилью).

Провести вершкование (оборвать все верхушки, чтобы остановить рост) в конце июля и оборвать все цветки и бутоны.

      199. Почему у томатов и перцев опадают завязи и даже бутоны?

      Это может быть вызвано недостатком питания или влаги в почве или избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Не следует поливать растения после пересадки на место до появления первого наливающегося плода настоем навоза, сорняков или азотосодержащими удобрениями.

      Кроме того, не происходит опыления. Обычно при высокой влажности пыльца не разлетается из пыльников – надо хорошо проветривать теплицы. Либо при высокой температуре (выше 36—42 °С) происходит стерилизация пыльцы, и она становится нежизнеспособной. Кроме того, при длительном похолодании (12 °С) пестик вырастает слишком длинный и пыльца на него просто не попадает. В этом случае поможет ручное опыление.

      Перец

      200. Почему перец долго не дает бутонов?

Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

      201. Почему перец цветет, но завязей не образует? Не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 °С). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

      202. С перца осыпаются цветки и даже завязи. В чем причина?

      Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 °С), длительного похолодания или полива холодной водой.

А вот если у перца плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и плоды опадают, то это может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) и препаратом «Циркон».

      203. Что делать, если стебель начинает загнивать и растение гибнет?

      Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 °С).

      При появлении первых признаков (белый налет) заболевания сразу прекратите полив, проветрите теплицы, снимите все листья и пасынки с нижней части стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании, или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по 1 стакану под растение).

      204. Почему на некоторых плодах перца появляется гниль?

      На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает, – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция и воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

      Но если гниль появляется в месте прикрепления плода к плодоножке (что, кстати, бывает и у томата с баклажаном), то это плодовая гниль.

Как только заметили побеление ткани плода в месте прикрепления, сразу же опрыскайте это место особенно тщательно «Цирконом» (4 капли на 1 л) или «Фитоспорином» (2 столовые ложки на 10 л). Гниль прекратится, а место прикрепления зарубцуется, и плоды не обвалятся.

      205. Почему у перца начали желтеть и опадать листья? Значит, его корневая система не работает. Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12 °С) корневая система теплолюбивых растений прекращает работать и растения голодают. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать все питательные вещества из листьев, вот они и желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5–6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям. Можно использовать «Унифлор-бутон» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды), так как в них кроме основных элементов питания есть еще и микроэлементы. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать одним из препаратов: «Здоровый сад», «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» – и подкармливать под корень кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по стаканчику под корень каждого перца.

 

minifermer.org

Тыква - Тыквенные культуры - Овощные культуры

Центром происхождения тыквы (по Н. И. Вавилову) является Центральная И Южная Америка. Известность в Европе тыква обрела в середине XVI в. В настоящее время эту культуру выращивают на всех континентах Земли, в самых непохожих климатических условиях.В России распространено три вида тыквы - Тыква крупноплодная, Тыква твердокорая и Тыква мускатная.

 

Немного ботаники:

Тыква - травянистое растение из одноименного семества Тыквенные (Cucurbitaceae).

Корневая система у тыквы мощная, стержневая. Главный (стержневой) корень пронике на глубину до 2 м и более. Основная масса боковых, придаточных и всасывающих корней располагается на глубине 50 см, но отдельные корни способны уходить на глубину 4-5 м. Корневая система у тыквы не только мощная, но и чрезвычайно разветвленная, способна занимать пространство в стороны от стебля на 4-5 и более метров. При наличии достаточного количества влаги в верхнем слое почвы тыква способна образовывать в узлах стебля дополнительные корни, которые закрепляют растение на поверхности почвы и обеспечивают дополнительное снабжение питанием и водой.

Побег у тыквы одностебельный или ветвящийся, стелющийся или лазящий, в длину может достигать 10 метров. По длине стебля тыквы подразделяются на длинно- и короткоплетистые, а также кустовые с укороченными плетями.

Листья крупные (до 25 см в ширину), длинночерешковые, без прилистников, очередные, у разных видов различаются по форме, окраске и опушению. Листьев у тыквы много, ее ассимиляционный аппарат из расчета на 1 растение может достигать 30-32м2. В пазухах листьев образуются побеги, усики и цветки.

Цветки у тыквы крупные, желтые или оранжевые, раздельнополые, одиночные, однодомные, очень редко гермафродитные. Мужские цветы - групповые, женские - одиночные, реже могут быть собраны в группы по 2-3 и более штук. Располагаются женские цветки в основном на главном побеге. Завязь нижняя, образуется из трех, иногда из 4-5 плодолистиков.

Тыква - растение перекрестноопыляемое, но бояться переопыления различных видов не стоит, если вы не стремитесь размножать тыкву своими семенами. Пыльцу переносят преимущественно пчелы и шмели. Периоды цветения и плодоношения почти неразрывны.

Плод тыквы - многосемянная сочная ложная ягода (тыквина), имеет внутреннюю полость, в которой расположены плаценты с семенами. В коре тыквы имеется панцирный слой, толщина которого у разных сортов не одинакова. Обычно он встречается у сортов тыквы твердокорой и практически не встречается у тыквы мускатной и крупноплодной. Кора плода может быть твердой, кожистой или мягкой. Поверхность плодов может быть гладкой, бугристой, бородавчатой, сегиентированной, ребристой, с рисунком или без рисунка. Мякоть сочная, толстая, цвет от свето-кремового до ярко-оранжевого.

На формирование плода требуется от 30 до 50 дней после оплодотворения. Масса плодов варьируется от 4 до 100 и более кг. Плоды могут дозревать при хранении.

Семена крупные, по форме коротко- или удлиненно-овальные, белового, кремового или коричневого цвета, в кожуре или без кожуры. Сохраняют всхожесть в течение 4-5 лет.

 

Морфологические различия разных видов тыквы:

Растения разных видов тыкв имеют существенные морфологические отличия, зная которые, можно легко определить вид.

 

У тыквы твердокорой (обыкновенной) стебли бороздчатые, резкогранные. Листья обычно имеют пять заостренных лопастей, окраска листьев темно-зеленая, ткань листа грубая, шершавая. Листья, стебли и плодоножки покрыты жескими колючими шипами. Цветки оранжевые с прямостоячими заостренными лепестками, форма чашечки - бочковидная, окраска ее желтоватая, чашелистики шиловидные. Плоды тыквы твердокорой различаются по форме, окраске и рисунку коры. Чаще всего они имеют обратно-яйцевидную форму, желто-оранжевую или ярко-желтую окраску, рисунок в виде полос. Есть сорта с твердой (панцирной) и мягкой корой. Мякоть плодов грубая, волокнистая. Плодоножки резко-граненые, призматические. Семена среднего размера, масса 1000 штук 180-220 г, окраска семян желтовато-белая или кремовая, имеется ясно выраженный гладкий ободок (рубчик).

 

У тыквы крупноплодной (гигантской) стебли цилиндрические, опушенные. Листья округлые, почковидные или слабовыемчатые, окраска листьев зеленая. Цветки имеют ярко-желтые, отогнутые наружу лепестки, зеленую бокаловидную чашечку и узкие, нитевидные чашелистики. Плоды крупные (собственно, по этому признаку тыква и названа крупноплодной), окраска преимущественно белая, серая или розовая. По форме плоды уплощенные или шаровидные, плодоножки цилиндрические. Кора плодов мягкая, мякоть маловолокнистая, рыхлая.

Семена крупные, масса 1000 штук 200-370 г, окраска белая или кофейная, имеется неясный ободок.

 

У тыквы мускатной морфологические особенности сочетают признаки тыквы твердокорой и крупноплодной, поэтому мускатная тыква занимает между ними промежуточное положение.

Стебли и черешки листьев у растений этого вида тыквы округло-грененые, плодоножки граненые и расширенные у плода. Листья имею пять лопастей, форма листовой пластинки слабовыемчатая или почковидная, окраска темно-зеленая с белыми пятнами. Листья более мягкие, чем у остальных видов. Цветки бледно-оранжевые, с заостренными лепестками; чашечка темно-зеленая, чашелистики удлиненные, широкие, нередко переходящие в листочки.

Форма и размер плодов очень разнообразны, часто с перехватом посередине. Окраска преимущественно желтая или розовато-коричневая, различных оттенков, на коре имеется рисунок ввиде светлых продольных пятен.

Мякоть оранжевая или темно-оранжевая со специфическим запахом, нежная, плотная.

Семена среднего размера и мелкие, масса 1000 штук 80-150 г, окраска грязно-белая, имеется ярко выраженный витой ободок темнее семени.

 

Интересен подвид мускатной тыквы - тыква чалмовидная. Плоды у нее похожи на чалму. Различают крупночалмовую, мелкочалмовую и мелкоплодную красную разновидности. Плоды последней имеют грибообразную форму. На одном растении плоды обычно различаются по форме, тону окраски, рисунку. Плоды первых двух разновидностей имеют сладкую мякоть желто-оранжевого цвета, а мякоть мелкоплодной красной может слегка горчить.

Благодаря разнообразной форме, фактуре и расцветке плоды используют в прикладном искусстве и в качестве элементов декора:

  • есть тыквы бородавчатые - с неровной бугристой поверхностью;

  • апельсиновые - шарообразные, ярко-желтые и оранжевые;

  • арбузные - зеленые со светлыми волнистыми полосками;

  • тигровые - желтовато-бежевые с характерным рисунком;

  • грушевидные;

  • расцветки "зебра" - черные с белыми полосками, и некоторые другие разновидности.

www.greeninfo.ru

Тыквенные и бахчевые культуры советы по выращиванию

Бахчевые и тыквенные культуры относятся к теплолю­бивым растениям. Прорастание семян тыквы начинается при температуре не ниже 12°С, дыни 13-15, арбузов 16 - 17°С. В годы с холодной, затяжной весной всходы бах­чевых растений появляются на 19-27 день после посева, в благоприятные на 10 день. При температуре ниже 12°С растения слабо развиваются, пыльца не созревает, пло­ды плохо завязываются.

Для формирования нормального урожая даже самых скороспелых сортов арбузов, требуется безморозный период 90 - 100 дней, для среднеспелых сортов 120-130 дней. Для скороспелых сортов дынь достаточен безморозный пе­риод 80 - 90 дней. Лучшая температура для роста, разви­тия и созревания 22-30°С тепла.

Тыква и кабачки легче переносят более прохладное и влажное лето. Заморозки губительны для бахчевых расте­ний, хотя отмечены случаи, когда всходы в фазе семядолей и первого настоящего листа без ущерба перенесли легкие, кратковременные весенние заморозки.

Особенно требовательны к теплу и солнечному освеще­нию арбузы и дыни в период формирования и созревания плодов. Прохладная, пасмурная, дождливая погода в этот период задерживает созревание, снижает сахаристость, вкусовые качества и уменьшает урожай. Тыквы легче, пе­реносят умеренные температуры.

Бахчевые растения, особенно арбузы, сравнительно устойчивы к воздушной засухе при наличии влаги в почве. Почвенную засуху они переносят плохо вследствие интен­сивного испарения с большой листовой поверхности. Наиболее влаголюбивы тыквы. Арбузы могут извлекать влагу из глубоких слоев подпочвы, т.к. корневая система у них хорошо развита. Главный корень растет почти вертикально и уходит на большую глубину. Боковые корни сильно вет­вятся и пронизывают во всех направлениях почву в слое 5-40 см.

Особенно требовательны бахчевые растения к влаге в период прорастания семян и появления всходов. Примерно через месяц после появления всходов начинает быстро расти корневая система и растения могут брать влагу из ниж­них слоев почвы. Отрицательно сказывается недостаток влаги в почве и сухость воздуха во время цветения и роста плодов. Избыток влаги в этот период снижает содержание сахара в плодах, вкусовые качества, способствует распространёнию болезней.

Выбор участка для посева

Бахчевые культуры хорошо растут на целинных, залежных землях, а также по пласту многолетних трав. По этим предшественникам получают выше урожай, на 7-12 дней раньше приступают к уборке, растения меньше поражаются болезнями. При отсутствии пласта можно размещать бахчевые культуры и на старопахотных землях.

При выборе участков под бахчи, особенно под арбузы, дыни, необходимо отдавать предпочтение участкам с поло­гим южным или юго-западным склоном, по возможности, защищенным от холодных ветров. Эти склоны лучше про­греваются, хорошо освещаются солнцем, там меньше ве­роятности весенних заморозков и слабее колебания ноч­ных и дневных температур, растения меньше страдают от антракноза.

Бахчевые культуры лучше растут на легких по механи­ческому составу, хорошо прогреваемых почвах с достаточ­ным содержанием органических веществ. Тыква хорошо растет и на тяжелых суглинистых почвах при внесении ор­ганических удобрений.

Хорошо развиваются арбузы и дыни на боровых пес­ках, расположенных вдоль окраины ленточных боров или на полянах в бору. На легких по механическому составу почвах ускоряется созревание, повышается сахаристость плодов.

Нормы внесения удобрений

Бахчевые культуры отзывчивы на внесение удобрений. Хорошие результаты, получают при внесении в лунку 300-500 г перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г калий­ной соли. Большие дозы навоза, внесенные под арбузы и дыни, затягивают созревание плодов, ухудшают их качество, а также усиливают поражение болезнями. Лучше всех пере­носит повышенные дозы навоза тыква.

Подготовка семян к посеву

Приемы предпосевной подготовки многообразны. Для посева лучше использовать семена хранившиеся 2 - 3 года. При посеве семенами про­шлого года растения позднее и в меньшем количестве об­разуют женские цветки, и урожай дают ниже. Однако если соответствующим образом подготовить, то они не усту­пают семенам, хранившимся в течение 2-3 лет.

Эффек­тивно в этом случае предпосевное прогревание семян при температуре 40-50°С в течение 5-7 часов или при темпера­туре 60-70°С в течение 2 часов. При этом температуру необхо­димо повышать постепенно, а семена рассыпать слоем не более 10см. Семена предыдущего года, хранившиеся зимой в холодном помещении, при прогревании в течение 5 часов при температуре 50°С повышают урожайность на 20-30%, а продуктивность первых сборов в 1,5-2 раза.

Воздушно - тепловой солнечный обогрев семян перед по­севом значительно сокращает период до появления всхо­дов, повышает полевую всхожесть и энергию прорастания семян, ускоряет созревание семян и повышает урожай. По­ложительные результаты получаются при замачивании семян в 0,05% растворе сернокислого марганца в тече­ние 16 часов.

Опытные бахчеводы знают, что хороший урожай можно получить из крупных полновесных семян. Наиболее до­ступный способ отбора таких семян в 9% солевом раство­ре, в котором семена держат 2-3 мин, затем промывают чистой водой.

В некоторых случаях хорошие результаты получают при обработке семян переменными температурами - за­калке семян, которая проводится следующим путем: семе­на в марлевых мешочках замачивают в воде на 12 часов, после чего помещают их в стеклянные банки и оставляют на 12 часов (день) в комнате с температурой 15-20°С.

На следу­ющие 12 часов (ночь), семена закапывают в снег. Таким образом, семена обрабатывают в течение 10 суток. В услови­ях холодной затяжной весны посев семян в непрогретую почву не дает положительных результатов. При таких по­годных условиях лучше перенести посев на более поздней срок, а семена хранить, это время на леднике, в холодиль­нике при температуре 1-3°С. Обработку семян переменны­ми температурами, как показали опыты, лучше проводить при таком режиме: 8 чаовс выдерживать при температуре 15-20°С и 16 час при температуре 1-3°С.

Сроки и способы посева

Семена бахчевых культур при низкой температуре и повышенной влажности почвы и воздуха долгое время не всходят (до 3 недель). Поэтому при очень ранних посевах в непрогретую почву всходы долго не появляются, а при затяжной холодной погоде могут совсем не появиться или будут изреженными. При поздних посевах плоды могут не вызреть. Лучшие результаты получены при посеве арбузов в середине мая, дыни 15-20 мая, тыквы 10-20 мая. Тыквы лучше других бахчевых культур переносят ранние сроки сева.

В зависимости от погодных условий сроки могут сдвигаться. При ранней дружной весне на южных склонах посев можно проводить раньше. Глубина заделки семян зависит от механического со­става почвы. На легких почвах семена заделывают глубже, чем на тяжелых, с учетом условий семена арбузов высева­ют на глубину 4-8 см, дыни 3-6, тыквы 7-10, ка­бачков, патиссонов  6-8 см.

Для получения более раннего урожая следует выращи­вать 20-25 дневную рассаду так же, как и огурцов. Рассаду высаживают после окончания заморозков (10-15 июня). Расстояние между лунками 50-70 см, в каждую лунку высаживают по два - три растения. Техника посадки рассады такая же, как и огурцов. Сеют семена в лунки по 5-8 шт., а после прорежива­ния оставляют два - три растения. Поливы проводят регу­лярно и только теплой водой. После каждого полива необ­ходимо почву хорошо рыхлить. Длинноплетистые сорта тыквы лучше располагать по кромке огорода, а короткоплетистые  можно выращивать внутри огорода на расстоянии 1 м.

Сбор урожая и хранение

Кабачки и патиссоны срезают регулярно, не допуская перерастания плодов. Тыкву убирают, при полной спелости. У цуккини плоды собирают когда они еще не больше 10-15 см, их срезают ножом. Дыни и арбузы убирают вы­борочно. Наступление съемной спелости арбузов опредёляют по усыханию плодоножки, дынь по изменению окра­ски, свободному отделению плодоножки от плода, и сильно­му аромату.

За счет правильного хранения плодов бахчевых культур можно значительно продлить период потребления их в све­жем виде. Установлено, что лучше для хранения брать пло­ды, выращенные на легких супесчаных почвах. Если участок орошаемый, то поливы необходимо прекратить на 2-3 не­дели до сбора. Лучше хранятся плоды среднепоздних и поздних сортов, собранные в сухую  солнечную погоду.

Для хранения собирают зрелые плоды с плодоножкой. Перевозить их к месту  хранения необходимо осторожно, укладывая в один слой на мягкую подстилку из соломы, мякины или других материалов.

Арбузы и дыни хранят на стеллажах в один слой, можно хранить в контейнерах в 4-5 слоев при температуре 8-10°С и влажности 80-85%. Укладывают плоды на подстилку из сухой соломы, мякины, торфа, сухого песка. Лучше укладывать на бок, который был обращен к солнцу (на этой стороне наиболее прочная кора). В холодильных камерах надо хранить при температуре 4-6°С, при более низких темпе­ратурах (0-2, 2-4) плоды подмерзают.

В отличие от арбузов и дынь тыква практически всех сортов пригодна для длительного хранения. В комнатных условиях сохраняется до нового урожая. Оптимальные ус­ловия температура 3-10°С и влажность 70-75 %. В сы­рых, холодных помещениях  период хранения резко со­кращается.

Это интересно

Род тыквенных большой и разнообразный. Самая боль­шая или главная тыква - тыква столовая имеет три вида: твердокорая родом из Малой Азии, крупноплодная из Южной Америки, мускатная из Центральной Америки. Наиболее распространена у нас твердокорая и крупноплод­ная тыква. В культуру тыква введена с незапамятных вре­мен. В России ее выращивают с XVI века.

Арбузы и дыни, плоды этих культур высокопитательные, имеют приятный, освежающий, вкус, их можно приравнять к лучшим плодово - ягодным культурам. Они содержат от 7-21% сахара, в основном фруктозу, сахарозу, соли железа, необходимые для образования крови.

В плодах тыквы много витаминов В2, Е, Т. Продукты из тыквы легко усваиваются организмом. Из нее можно приготовить более 30 вкусных диетических блюд. Кабачки, патиссоны, крукнеки - кривошейки, цукки­ни отваривают, жарят, маринуют, тушат, готовят ик­ру, фаршируют. Продукты из них легко усваиваются организмом, предупреждают ожирение и накопление, в организме холестерина. Содержат  4-6% сухих  ве­ществ, 2,0-2,5% сахара, соли железа, калия, кальция, магния.

sadsovet.ru