Лекарственные растения и травы

Меню сайта

Размножение корневыми черенками. Размножение корневыми черенками растений


Размножение корневыми черенками

Осенью до наступления заморозков материнское растение выкапывают из земли и один из главных его корней срезают у основания. Толстую часть корня разрезают на несколько отрезков. При делении корня на части необходимо соблюдать направление его естественного роста. Каждый отрезок должен быть не менее 5—7 см в длину, иначе он может оказаться нежизнеспособным. На зиму полученные корневые отрезки или черенки помещают в ящик с влажным песком или легким земельным субстратом на основе торфа. Корневые черенки втыкают в субстрат вертикально, соблюдая направление роста, или укладывают горизонтально, присыпают землей и держат в достаточно прохладном, но защищенном от мороза месте, например в подвале или погребе. Ни в коем случае нельзя допустить перемерзания черенков, иначе они погибнут. Корневые отрезки можно не прикапывать в песок или землю, а хранить в течение

Деление корнеклубней георгины

1. Гнездо корнеклубней разрезать на части так, чтобы каждая часть имела кусочек корневой шейки.

2. Если отделенный корнеклубень имеет две или

более почек (глазков), его можно разрезать вдоль еще на две части. Каждая деленка должна иметь 1—2 почки или ростка. Срезы присыпать древесной золой

зимы завернутыми в ткань или бумагу и следить, чтобы они не отсырели. Весной емкость с посаженными корневыми черенками переносят в умеренно теплое место и дают им прорасти. Непосаженные черенки сажают в горшки и также дают прорасти при относительно теплой температуре. Когда ростки окрепнут, их закаливают, как рассаду, и переносят в открытый грунт.

Подземные органы цветочных культур имеют разное строение. Это могут быть клубни и схожие с ними корнеклубни, луковицы и клубнелуковицы. В зависимости от строения этих подземных побегов растений различаются и способы их размножения. Клубнями и корнеклубнями размножают такие декоративные цветочные культуры, как георгины, клубневая бегония, цикламен и многие другие. Клубни маточных растений

Размножение луковицами

У донца луковицы образуются луковички-детки, которые отделяют и высаживают, используя в качестве материала для размножения луковичных декоративных культур

выкапывают осенью, просушивают, очищают от земли, проверяют, нет ли поврежденных или подгнивших участков и хранят в песке или просто завернутыми в несколько слоев бумаги при низкой температуре (не более 7— 9 °С.) и влажности воздуха 60—70 %. В марте растения высаживают в ящики с легким земельным субстратом и проращивают при температуре 20 °С. Через 2—3 недели проращенные клубни делят на части, каждая из которых должна иметь кусочек корневой шейки и два-три сильных хорошо развитых ростка. Срезы разделенных частей клубня посыпают для дезинфекции древесной золой и высаживают на новое место. Размножение луковицами характерно для так называемых луковичных растений: тюльпана, нарцисса, лилии, гиацинта и других. Луковицы выкапывают по окончании периода вегетации и отделяют образовавшихся у донца луковицы деток, просушивают, сортируют и хранят до сентября в сухом не слишком жарком месте. Собственно эти луковички-детки и являются тем материалом, которым размножают луковичные растения. Продуктивность образования луковицей растения деток зависит от вида растения, сорта и условий произрастания. Взрослые луковицы, например тюльпана, образуют за год до 3—5 деток, пролески — до 5 деток, лилии — до 6, а гиацинт — лишь 2.

Некоторые цветочные культуры, такие как гладиолус, шафран или крокус, безвременник, размножают клубнелуковицами, подземными побегами, похожими на луковицу, но по строению напоминающими клубень. Этот вегетативный орган растения сочетает в себе признаки луковицы и клубня и поэтому допускает два способа размножения: детками, как

Деление клубнелуковицы

Крупную хорошо развитую клубнелуковицу, имеющую не одну почку, можно разделить на две и более частей так, чтобы каждая содержала хотя бы одну почку возобновления

луковица, и делением на части, как клубень. У донца нарастающей клубнелуковицы образуются маленькие луковички-детки, которые отделяют и рассаживают. Крупные луковицы ценных сортов культур также можно делить на части, содержащие хотя бы одну почку, и использовать в качестве посадочного материала. Растения, образующие самопроизвольно укореняющиеся ростки, такие как рудбекия, геле-ниум, хризантема, размножают корневыми отпрысками, которые отделяют от маточного растения весной и пересаживают на новое место. При этом соблюдают все общие правила обращения с молодыми растениями при посадке.

Посадка деревьев и кустарников

Лучшим временем для посадки лиственных деревьев и кустарников, сбрасывающих листву на холодный период, является осень или ранняя весна, то есть время покоя, наступающего в момент перерыва вегетации. Для посадки почву необходимо готовить заранее, удобрять и рыхлить ее, создавая благоприятную среду для корней деревьев, особенно на начальном этапе укоренения молодого растения. Выкапывая посадочную яму, следует учесть объем корневой системы, которая должна свободно размещаться в яме-, корни не должны загибаться, быть скрученными или направленными вверх из-за недостатка пространства. Боковым и мочковатым корням, обеспечивающим всасывание в полном объеме влаги и питательных веществ, необходимо пространство, они не должны быть пережаты или сломаны. К тому же чем больше размер посадочной ямы, тем больший объем питательной удобренной земли войдет в нее и создаст благоприятную среду для роста дерева. Для крупного дерева диаметр посадочной ямы должен составлять 1 — 1,5 м и глубина 0,8—1 м. Для небольших саженцев размеры ямы могут быть меньше.

Сроки посадки

 Лиственные деревья предпочтительно сажать в момент перерыва вегетации, то есть ранней весной до распускания листьев или осенью после опадания листвы.

«Лучшим сроком осенней посадки считается середина сентября и весь октябрь, но ориентироваться следует на конкретные погодные условия осени.

 Весенняя посадка осуществляется после оттаивания почвы, что в умеренных широтах обычно происходит в середине апреля—начале мая.

 На влажных, тяжелых и уплотненных почвах рекомендуется высаживать деревья весной.

В местности с ранними суровыми зимами также предпочтительно высаживать саженцы весной.

 Теплолюбивые деревья и кустарники высаживают весной после поздних весенних заморозков, так как при осенней посадке они могут не пережить зиму.

 При посадке деревьев весной необходимо удостовериться, что земля оттаяла и не имеет промерзших участков.

 Не рекомендуется высаживать деревья в период затяжной дождливой погоды, в момент заморозков или сухую жаркую погоду.

. Хвойные и вечнозеленые растения следует высаживать поздней весной, в конце лета или начале осени, чтобы они успели укорениться и в зимнее время питали надземную часть влагой.

При выкапывании посадочной ямы следует верхний гумусный слой почвы аккуратно снять лопатой и отложить в сторону, можно для этих целей расстелить рядом брезент или плотную пленку, чтобы место посадки было опрятным. Это делается для того, чтобы не смешивать плодородный слой с основной массой выбранной из ямы земли и после окончания посадки уложить его на прежнее место. Уплотненную и бедную гумусом почву из ямы следует надлежащим образом подготовить для засыпки: размельчить и смешать с компостом в равных долях, но ни в коем случае не использовать даже перепревший навоз, так как он вступит в непосредственный контакт с оголенными корнями растения и может повредить их. Рекомендуется также внести порцию необходимых минеральных или органических удобрений, чтобы повысить питательные свойства почвы. Дно ямы следует тщательно разрыхлить лопатой, вилами или даже ломом, если почва слишком уплотнена. Эта операция особенно необходима для тяжелых глинистых почв, иначе корни дерева окажутся в непроницаемом пространстве и им будет трудно пробиться за пределы посадочной ямы. После разрыхления дно ямы необходимо покрыть полноценным слоем компоста, можно добавить перепревшие растительные остатки, солому, органические материалы, например костную муку. Когда посадочная яма подготовлена, можно приступать непосредственно к посадке дерева.

Важно учитывать, что место прививки плодового дерева должно находиться выше уровня почвы, иначе из него начнут расти боковые корни, что вызовет дополнительный расход влаги, питательных веществ и внутренних сил растения, которое будет затрачивать впустую необходимую ему энергию развития. Поэтому размещать дерево в посадочной яме с учетом его последующего проседания следует так, чтобы место прививки находилось на расстоянии 10 см над уровнем земли.

Процесс посадки — это всегда определенный стресс для растения, от которого потребуются силы, чтобы восстановиться и начать рост на новом месте, поэтому растение перед посадкой необходимо готовить. Прежде всего, дерево за несколько часов до посадки или даже накануне необходимо поставить в воду так, чтобы была покрыта вся корневая система. Растение напитается водой, создаст необходимый запас влаги в тканях, легче перенесет восстановительный период, быстрее укоренится и приживется. Особенно это касается саженцев с незащищенными оголенными корнями, имеющими тенденцию к пересыханию. Перед посадкой слишком длинные или тонкие корни нужно укоротить, гладко обрезав секатором, это будет стимулировать рост боковых корней и создаст разветвленную структуру корневой системы. Срез следует для дезинфекции присыпать золой.

Основные правила посадки деревьев

Почву для посадки деревьев необходимо готовить заранее, рыхля и удобряя ее. Перед посадкой необходимо проверить, не слишком ли сырая почва, не промерзла ли она.

 Дерево перед посадкой следует поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система напиталась влагой и растение легче перенесло посадку.

Слишком длинные, поврежденные или отмершие корни дерева перед посадкой необходимо гладко срезать.

Сделать посадочную яму такого размера, чтобы корневая система дерева свободно размещалась в ней, корни не заламывались, не скручивались и не были направлены вверх.

Тщательно подготовить посадочную яму: разрыхлить дно ямы, особенно если почва глинистая и уплотненная, затем покрыть дно слоем сырого компоста со смесью удобрений.

выбранную из посадочной ямы землю смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком или пылевидным кремнеземом для улучшения структуры почвы. Не следует вносить навоз.

Растение в посадочной яме разместить строго вертикально так, чтобы место прививки находилось на 10 см выше уровня земли.

Рекомендуется проводить посадку дерева вдвоем, чтобы один человек поддерживал ствол вертикально, а другой засыпал яму.

;> Засыпать яму подготовленной удобренной почвой следует равномерно, чтобы не образовы-  валось пустот, в процессе засыпки два-три раза уплотнить почву в яме, чтобы обеспечить дереву прочное положение в земле.

Уплотнять почву в посадочной яме следует осторожно, чтобы не обломить корни дерева.

Рекомендуется во время засыпки ямы осуществлять промежуточный полив, чтобы вся масса земли равномерно пропиталась влагой, тогда будет обеспечен хороший контакт корневой системы с почвой.

После окончания посадки еще раз уплотнить землю и сформировать поливочный круг.

Для создания поливочного круга необходимо сформировать насыпь в виде валика высотой 5-7 см по всей окружности, поверхность круга покрыть мульчирующим органическим слоем из сырого компоста, перепревшего навоза, травы, соломы, коры, который защитит почву от излишнего пересыхания и будет служить источником питательных вещест».       .,.,

После окончания посадки дерево обильно полить.

Для поддержки саженец подвязать к укрепленному в земле деревянному колу с помощью мягкого натурального материала, не травмирующего нежную кору молодого дерева.

Посадка лиственных деревьев

1.  Саженцы с оголенными корнями за несколько часов до посадки поставить в воду, чтобы, они напитались влагой и легче перенесли процесс посадки. Длинные, поврежденные, отмершие части корней гладко обрезать.

2. В дно посадочной ямы, вбить деревянный кол, который будет служить опорой дереву. Чтобы кол прочно держался в земле

и обеспечивал устойчивость дерева, он должен углубиться в дно ямы на 30—40 см.

3 — Посадить дерево строго вертикально, свободно разместив корни в посадочной яме. Глубина посадки не должна превышать прежней глубины произрастания. Место прививки должно располагаться на 10 см выше уровня земли. Засыпать яму землей предварительно не до самого верха и полить дерево. 4. Засыпать яму землей до конца, уплотнить ее, сформировать поливочный круг и еще раз обильно полить саженец. Подвязать дерево к деревянной опоре, используя мягкий материал, петлей в виде восьмерки и сформировать поливочный круг

Необходимо также обрезать поврежденные расщепленные, измочаленные или надломленные корни до здоровой ткани. Таким же образом нужно поступить со слишком длинными корнями, выходящими за пределы земляного кома.

Целесообразно осуществлять посадку деревьев вдвоем, чтобы один человек удерживал ствол дерева в строго вертикальном положении, а второй засыпал посадочную яму подготовленной землей. Заполнять яму надо равномерно, следя, чтобы земля распределялась по всей площади и не образовывались пустоты. В процессе засыпания ямы до окончательного ее заполнения почву нужно пару раз уплотнить, чтобы дерево крепко держалось в земле. Однако нельзя слишком утрамбовывать землю, чтобы не повредить и не обломить корни. После окончания посадки землю необходимо еще раз уплотнить и сформировать вокруг дерева

поливочный круг. Для этого следует сделать небольшую насыпь в виде валика высотой 5— 7 см по всей окружности, площадь внутри круга покрыть перепревшим навозом, сырым компостом или мульчирующим слоем и тщательно полить дерево. Рекомендуют также поливать дерево в процессе засыпки ямы, чтобы вся толща земли была равномерна увлажнена. Молодое дерево нужно укрепить с помощью деревянного кола, который можно вбить в дно ямы перед посадкой или после ее окончания, когда земля немного просядет. Кол забивают на некотором расстоянии от ствола и петлей в виде восьмерки подвязывают дерево к колу. Для подвязки лучше использовать натуральную веревку, лыко, резиновую ленту или другой материал, не повреждающий молодую кору саженца.

Все сказанное выше справедливо и для посадки кустарников, только должна быть сделана

/. Опорой для кустарника может служить натянутая в два ряда проволока. 2. Рядовые опоры, как следует из названия, применяются при рядовых посадках, обеспечивая устойчивость насаждений штамбовых сортов, поддерживая нижнюю часть их кроны.

3. Треугольные опоры хорошо зарекомендовали себя при посадках высокоштамбовых пород плодовых деревьев, они очень надежны и могут стать хорошей поддержкой для молодых несформировавшихся саженцев

поправка на размер высаживаемых растений. Кроме деревянного кола в качестве опоры можно использовать различные конструкции, например рядовые опоры при посадке молодых невысоких саженцев в ряд или треугольные опоры, обеспечивающие дереву поддержку со всех сторон.

Похожие статьи

medn.ru

Размножение корневыми черенками | Сад и огород

Не секрет, что с каждым сезоном посадочный материал становится все дороже, а ассортимент растений – все разнообразней. Зная несложные приемы размножения, можно обойтись минимальными затратами на единичные экземпляры лучших видов и сортов, и сразу же заложить школку первичного размножения в своем саду. Для тех, кто любит разводить цветы, это приятное и увлекательное занятие. Особенно важно знать, что в любое время сезона – с ранней весны до поздней осени – мы можем воспользоваться наиболее оптимальными и наименее затратными по уходу способами размножения.

Когда вы посещаете питомники и выставки, то, прежде всего, постарайтесь выбрать качественный посадочный материал с хорошо развитыми корнями. Один контейнер или куст с такими растениями, как анемона японская, акант, коровяк, лилейник, мак восточный, пион, прострел (пульзатилла), анемона лесная, флокс метельчатый, синеголовник (эрингиум), примулы может послужить достаточным источником для получения корневых черенков, которыми эти виды успешно размножаются.

Также можно размножить и пряные культуры – мяту, мелиссу, хрен, катран – с многочисленными сочными корнями. Некоторые альпийские виды растений также можно размножить корневыми черенками в мелком песке. К ним относятся: анхуза дернистая, первоцвет зубчатый (примула дентикулята) и другие с достаточно толстыми корнями. Весна, начало лета – самое подходящее время для черенкования толстых корней. Если такие цветы в единичных экземплярах уже растут у вас в саду, можно аккуратно подкопать куст, когда оттает земля, и нарезать нужное количество черенков.

Правил размножения корневыми черенками

Толщина корня на черенки желательна не менее толщины карандаша (у флокса и примул корни гораздо тоньше, но это, к счастью, не препятствие для размножения таким способом). От маточного растения отделяют несколько длинных корней, нарезают из них черенки длиной 5–10 см. Чем тоньше корень, тем длиннее должен быть черенок. Чтобы не перепутать «верх» и «низ», традиционно делают прямой срез на верхней части черенка и косой – на нижней. Срезы и возможные травмы корней непременно обрабатывают порошком активированного угля для дезинфекции.

Для укоренения нарезанных черенков заранее готовим легкую нейтральную смесь садовой земли с песком, торфом, перлитом. Можно использовать чистый торф, песок, перлит, но в нижнюю часть контейнера лучше насыпать субстрат с землей для того, чтобы вновь образовавшиеся всасывающие корешки могли получить достаточное питание. Смесь земли с торфом или песком стоит заправить порошком комплексного удобрения длительного действия AVA из расчета 1–3 г на 1 л почвосмеси. Нарезанные черенки можно обработать корневином, гетероауксином для стимуляции образования молодых корешков (обмакнуть нижний косой срез в порошок).

Теперь остается посадить толстые корневые черенки вертикально в горшки с верхним слоем нейтрального субстрата, заглубив верхний срез до уровня субстрата, а сверху слегка присыпать чистым песком. Сажать можно по нескольку черенков в один большой горшок или по одному в маленькие горшочки. Тонкие черенки (флокса и других видов) лучше высадить в плошки горизонтально через 2,5 см и присыпать той же смесью толщиной 0,5–1 см. Посаженные черенки поливают теплой отстоянной водой, ставят горшки в теплое светлое место: на подоконник, в теплицу. Важно поддерживать равномерную температуру воздуха и обеспечить нижний подогрев для скорейшего укоренения черенков. При этом влажность субстрата тоже должна быть оптимальной и постоянной: пересушивание, как и переувлажнение, губительны для черенков. На практике достаточно каждый день проверять пальцами состояние субстрата, который должен быть умеренно влажным.

Через некоторое время верхние почки черенков прорастут, образуя молодой побег. С установлением благоприятной погоды молодые растения выносят на воздух для закаливания. Лучше это делать в пасмурный день, как и с рассадой цветов и овощей, чтобы избежать солнечных ожогов. В солнечную погоду можно поставить горшочки с растениями под крону деревьев, вблизи кустарников. Можно сделать и так: накрыть дуговой или треугольный каркас, под которым находятся молодые растения, притеночной сеткой, чтобы создать ажурную тень. Достаточно 3–5 дней, чтобы рассада многолетников адаптировалась к условиям открытого грунта.

На доращивание молодые растения чаще высаживают в разводочную грядку, но более уместно посадить их сразу на постоянное место в цветник. При посадке в лунку кладут щепотку гранул AVA, чтобы обеспечить полноценное питание растений на ближайшие два – три года. Следующую подкормку AVA повторяют через указанный срок, внося гранулы по периметру куста и заглубляя их на 3–7 см в почву. Весной все садовые растения нуждаются в азотной подкормке, и об этом не надо забывать. Азот вносят в виде минеральных или органических удобрений: мочевины, аммиачной селитры, перегноя, компоста, заделывая их в почву. Можно воспользоваться и комплексным удобрением быстрого действия Кемира, которое просто разбрасывают по поверхности влажной почвы без заделки из расчета 80–100 г на 1 м?. Кемира будет питать растения в течение двух недель.

Аналогичным образом корневыми черенками, и даже в открытом грунте, можно размножать корнесобственные (не привитые) кустарники и деревья: сортовую сирень, древогубец, актинидию, айву японскую, барбарис, белую акацию, декоративные виды смородины, ежевику, малину, иргу, лещину, шелковицу, осину пирамидальную, тополь (в том числе белый пирамидальный), терн, спиреи, яблоню дикую для подвоев.

Посадка деревьев и кустарников

Лучшим временем для посадки лиственных деревьев и кустарников, сбрасывающих листву на холодный период, является осень или ранняя весна, то есть время покоя, наступающего в момент перерыва вегетации. Для посадки почву необходимо готовить заранее, удобрять и рыхлить ее, создавая благоприятную среду для корней деревьев, особенно на начальном этапе укоренения молодого растения. Выкапывая посадочную яму, следует учесть объем корневой системы, которая должна свободно размещаться в яме-, корни не должны загибаться, быть скрученными или направленными вверх из-за недостатка пространства.

Боковым и мочковатым корням, обеспечивающим всасывание в полном объеме влаги и питательных веществ, необходимо пространство, они не должны быть пережаты или сломаны. К тому же чем больше размер посадочной ямы, тем больший объем питательной удобренной земли войдет в нее и создаст благоприятную среду для роста дерева. Для крупного дерева диаметр посадочной ямы должен составлять 1 — 1,5 м и глубина 0,8—1 м. Для небольших саженцев размеры ямы могут быть меньше.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

cvet-dom.ru

Размножение корневыми черенками. Огород и сад для лентяев

Размножение корневыми черенками

Корневыми обрезками легко размножаются многие плодовые растения, в т. ч. яблоня, груша и др. семечковые. По сравнению с зеленым черенкованием размножение корневыми черенками проще, однако трудность заключается в заготовке и ограниченности исходного материала.

Наиболее приемлем этот вид размножения растений в питомниках, где ежегодно выкапывают молодые растения, и поэтому заготовка кусочков корней несложна.

Заготавливают черенки осенью, в южных районах – зимой или ранней весной. Диаметр черенков должен быть не менее 5 мм, лучше 8–12 мм, длина 10–20 см.

Для запоминания полярности корня верхнюю его часть срезают перпендикулярно черенку, а нижнюю – под углом 45 °. Хранят черенки в подвале (в песке, опилках) при регулярном увлажнении либо прикапывают в почве. Лучшая температура хранения 0–4 °С. Высаживают черенки вертикально либо слегка наклонно (рисунок 66). Верхние срезы засыпают крупнозернистым песком.

Рис. 66. Размножение корневыми черенками

Укореняются обычно не больше 50–70% черенков.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Корневое черенкование | Блог Валерия Жданова

    Корневое черенкование это один из способов размножения крупных растений.

    Корневое черенкование применяется, как правило, при размножении крупных растений с хорошей разветвленной корневой системой. Нет смысла так размножать одно­летки с мочковатыми корнями. У них корешки слишком слабые и тонкие.

    Нарезку корневых черенков и уход за ними делают так же, как размножая побегами наземными. Но при этом корневые черен­ки погружают в субстрат почти полностью, оставив лишь его верхнюю часть (всего 2-3 сантиметра над поверхностью), а вер­хний срез замазывают садовым варом или пластилином.

    Относительно прост и надежен способ размножения растений отводками. Такой способ при­меняется к растениям с гибкими стеблями, которые образуют корне­вую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для того чтобы укоренить побег его присыпают почвой и прижимают к зем­ле крючками или проволокой. Ветка чем моложе, тем она укореняется быстрее. Чтобы корешков появилось больше, нужно создать высокую влажность почвы и поддерживать ее этом состоянии. Можно укоренен­ную ветку на несколько дней накрыть сверху стеклом или фа­неркой. Хорошо размножаются отводками черная смородина, крыжовник, многие корневые подвои яблони и других культур.

    Можно брать черенки от корней собственного непривито­го растения. Для чего следует осторожно подальше от штамба откопать горизонтальный корень диаметром 6-8 миллиметров. Приподняв периферийный конец корня, часть его отрезать от материнского растения и отметить это место. Корень необходимо поливать в сухую пого­ду и снимать с него корку, пока не появятся зеленые побеги, они то и дадут начало новому растению.

    Осенью его следует выкопать и высадить отдельно на постоянное место или в питомнике, на доращивание. Можно для размноже­ния корневыми черенками применить такой способ. Отрезают черенки от маточного растения и размещают для укоренения под углом 30-45° в плодородной земле. Нарезают черенки не короче 10-15 см. Произведя посадку необхо­димо присыпать их сверху влажным торфом или перегноем. При этом способе формирование новых рас­тений несколько замедляется, но способ надежен там, где отсутствуют резкие колеба­ния влажности и температуры. Если из земли рядом с маточным расте­нием вырастает новый побег, то осенью его следует осто­рожно очистить от верхнего слоя почвы, вместе с ча­стью корня отрезать от маточного растения и пересадить в новое место. Этот спосо­б размножения — корневыми отпрысками - применяется тогда, когда необходимо быстро получить новые экземпляры малины.

    Также распространен способ размножения растений отрезками кор­невища, которое разрезают на несколько частей. Место по­реза присыпают древесным углем или промывают раствором марганцовки. Отрезки корневища могут сформи­ровать новое растение лишь в том случае, если на них есть живые и не поврежденные глазки. Для того чтобы глазки проросли, все корневище можно вначале выдержать в теплом помеще­нии. После этого легче отделить и отделить от корневища не­большие кусочки со здоровыми почками, которые тронулись в рост. Этим способом легче быстро размножить те ра­стения, которые имеют хорошо развитое корневища. Крыжовник и смородина также легко размножаются делением кустов. От­резанные дочерние растения для укоренения размещают на хорошо освещенных участках во влажную плодородную почву.

    В тропических районах некоторые виды плодо­вых растений могут разрастаться под открытым небом, образуя воздушные корни на огромных ветвях. При этом корни спускаются на землю с большой высоты. Внедрившись в почву, корни обеспечивают материнское дерево пищей и запасом воды. Глядя со стороны кажется, что перед нами, открывается зеленый массив, извиваясь змеевидными корнями, а на самом деле это одно большое дерево. Именно на этой способности растений к выживанию основан способ раз­множения воздушными отводками. При этом способе на активно рас­тущей ветке, отступив на несколько междоузлий от конца, делается са­довым ножом глубокий надрез, сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез слегка раскрывается, и в него вставляется небольшая лучинка или кусо­к пластмассы. Берется небольшой пластмассовый стаканчик и разделяется на две части. Заполнив обе половинки влажной плодородной землей, наполовину «разбавленной» песком, их закрепляют на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Надо следить, чтобы почва не пересыхала,увлажнять ее через 2-3 дня, но так, чтобы из­бытка воды не было. За месяц на месте пореза в земле должны об­разоватся корни. Сейчас нужно секатором отрезать укоре­нившуюся веточку вместе со стаканчиком, после чего осто­рожно разломить половинки, как скорлупу ореха, и пересадить молодое растение на постоянное место. Такие воздушные отводки с ко­решками успешно можно выращивать с весны до на­ступления осени.

    Чтобы получить чистосортные породы зачастую пользуются одновременно вегетативным и семенным способами размножения: сначала из семян выращивают под­вои, уже на которые прививаются трудноукореняющиеся час­ти растений.

     По всей земле давно и широко распространилась трансплантация и не только в мире растений. Сейчас и человеку, и животным пересаживают многие органы. Но трансплантация (прививка) особенно успешно применяется для размножения ценнейших и редких видов растений.

    Корневое черенкование это один из распространенных способов размножения крупных растений.

 

←   Начало рубрики    Следующая статья →

Желаю Вам отличных  и стабильных  урожаев при любой погоде!

zhdanovpapa.ru

Корни

Размножение растения корнями — простой и быстрый способ, который в общем-точасто недооценивается. Еще в 1662 году Джон Ивлин в своем знаменитом трактате о деревьях писал, что, если на том месте, где выкопано дерево, остаются живые корни, они могут дать начало новым растениям. В «Словаре садовода», изданном в 1731 году, Филип Миллер говорил о размножении конкретных древесных пород при помощи одревесневших черенков как уже о хорошо известном садоводам приеме.

Хотя возможность такого способа размножения убедительно доказана, методика работы так и не была отработана, за исключением небольшой группы растений, преимущественно травянистых. Причина недооценки этого метода кроется, по-видимому,в неопределенности относительно возможности его успешного применения. На наш же взгляд такая методика заслуживает большей популярности, поскольку из небольшого количества материала, взятого для размножения, удается получить большое число растений. Поэтому мы подробнее остановимся на деталях этого способа размножения.

Для начала разделим растения на две группы: те, которые можно размножать корнями, и те, что не поддаются такому размножению. Корневыми черенками, к примеру, можно размножать растения, у которых на корнях образуются почки, хотя это и не обязательное условие воспроизведения полноценного нового растения.

При рассмотрении различных растений, обладающих способностью образовывать на корнях придаточные почки, видно, что у одних растений такая реакция является естественным выражением ростовых процессов, тогда как у других ее можно вызвать лишь определенными воздействиями. У некоторых растений почки удлиняются и растут как побеги, у других они развиваются иначе.

Вот три способа размножения растений с использованием корней: естественное образование и отделение корневых отпрысков (корневой поросли), корневыми отпрысками от ненарушенных, но искусственно изолированных корней и корневыми черенками.

Когда растение выкапывают, часть корней неизбежно обрывается и остается в земле. На протяжении следующей весны на этих корнях образуется поросль. Если молодые побеги оставить отрастать в течение лета, то осенью их можно выкапывать как посадочный материал. Среди растений, размножаемых таким способом, можно назвать сумах, робинию,

studfiles.net

Размножение черенками | Корни растений

Среди садоводов бытует мнение, что вырастить дерево с веточки очень и очень сложно. Для этого необходимы особые способности, и сделать это может далеко не каждый.

Но отличная новость состоит в том, что укореняются в период с марта до сентября и зелёные, и растущие, и одревесневшие черенки практически всех растений.

Сложное ли это занятие размножение черенками?

Это уникальное свойство приобрели в процессе эволюции почти все земные растения с простой целью – выжить и обеспечивать большую площадь своего обитания.

Почему же не все растения можно укоренять? – спросите вы.

Если растение имеет камбий, оно может создать, выстроить древесину, кору и корни. Камбий – это шар клеток между древесиной и корой.

Такой себе строительный шар, охватывающий растение от корней до кончиков веток.

Из него растение при определенных условиях создает древесину, а может и создать корни, и соответственно листья, цветы, плоды, т.е. все-все органы растений.

Что может заставить суперуниверсальный камбий выстроить из себя противоположные органы растений, например, корни, или на корне создать почку.

Условия, при которых камбий оживляется:

  1. тепло. В холоде черенок находиться в спячке до тех пор, пока не станет тепло. Но не на палящем солнце, а в теплом сыром месте.
  2. поэтому второе условие – это вода. Черенок должен получать порцию влаги, иначе он использует всю свою внутреннюю влагу, начнет развиваться, но потом просто высохнет.
  3. ну и на последок все элементарно: сверху всегда из камбия появится почка, а снизу корни; если на черенок попадает свет – появится почка, в темноте из камбия образуются корни.

Обеспечьте такие условия и размножение черенками гарантировано.

Преимущества размножения черенками

  1. Из одного растущего сортового дерева можно получить целый питомник деревьев с уже гарантированными свойствами. Кроме того побеги с корня укорененного черенка, тоже являются сортовыми, можно смело разделять и пересаживать в нужное место или выращивать кустом.
  2. Мочковатая корневая система растений, размноженных черенками, отличается особой силой и развитостью.
  3. Способ совершенно бесплатный и, по-моему, очень увлекательный.

Осталось только разобраться с физическим состоянием черенка. Ведь он может ещё расти на дереве или быть срезан для укоренения.

Начнем с размножения одревесневшими черенками.

Я же желаю удачи всем и с удовольствием отвечу на Ваши комментарии!

fruittree.ru

Размножение плодовых и ягодных растений в саду черенками

Черенком называется отрезок растения с почками, то есть кусочек стебля или корня. В садоводстве при размножении растений используют три вида черенков: 1) стеблевые деревянистые, 2) стеблевые зеленые и 3) корневые.

При размножении отводками и усами молодые растения укореняются, будучи непосредственно связанными с маточным кустом. От материнского растения они получают воду и питательные вещества в течение всего сезона. А вот при размножении черенками молодое поколение развивается совершенно самостоятельно: связь с материнским растением прервана. Однако если получше вдуматься, и здесь можно найти некоторую долю материнской помощи: ведь в черенках материнское растение отложило значительный запас питательных веществ. Он очень необходим в первые дни, когда черенок еще не успел развить свою листву и свои корни,— пока не стал «на свои ножки». Нечто подобное мы наблюдаем и в семени растения: оно ведь тоже оторвано от «матери», но прорастает за счет запасов, накопленных ею.

Стеблевые деревянистые черенки. Черенки из однолетних побегов с вызревшей древесиной чаще всего используются при размножении черной смородины и винограда. Иногда такими черенками размножают также крыжовник и некоторые другие растения.

Черенки черной смородины лучше всего сажать осенью, сразу после листопада. Можно посадку делать и ранней весной, но при этом возникают некоторые неудобства. Смородина очень рано трогается в рост, когда почва еще сырая, мажется и не пригодна для обработки. Если подождать, когда почва подсохнет, то побеги смородины уже распустят листья и не годятся для высадки. Поэтому для весенней посадки приходится заготовлять черенки заранее: или поздно осенью, или в конце зимы. Возникают некоторые заботы и с хранением черенков. При осенней заготовке связанные в пучок черенки хранят в подвале, закопав во влажный песок. Можно прикопать их и в почву, но здесь они могут весной прорасти преждевременно. Приходится к концу зимы снег на месте прикопки закрывать опилками или соломой, чтобы задержать его таяние и не дать черенкам слишком рано прорасти. При зимней заготовке черенков их зарывают в снег, а потом, к концу зимы, его укрывают опилками или соломой.

Черенки смородины не должны быть очень короткими: в коротких черенках мал запас питательных веществ, и растение вырастает слабенькое. А слишком длинный черенок неудобен для посадки, так как он почти весь должен быть погружен в почву. В садоводстве принята средняя длина черенка: около 18—20 см. Для заготовки черенков срезают только однолетние побеги, выбирая достаточно толстые, здоровые и прямые. Верхушку побега, где почки слабее, срезают и выбрасывают. Верхний срез у черенка надо делать на 1 см выше почки, а нижний — под самой почкой.

Почва для посадки черенков должна быть плодородной и хорошо обработанной. Перед посадкой по шнуру размечают ряды на расстоянии 70—80 см один от другого, а в ряду черенки сажают на 12—15 см друг от друга. Черенок лучше сажать наискось, под углом в 45°, и так, чтобы верхушки черенков были направлены вдоль ряда. Черенок почти весь погружают в почву: оставляют снаружи только одну-две верхние почки, из которых будет развиваться надземная часть молодого растения. Чтобы при погружении черенка в почву не повредить почек, его сажают «под колышек». Сначала колышек втыкают в землю в наклонном положении, а потом уже, приподняв верхний конец колышка, под него вводят черенок. После этого колышек выдергивают из почвы. Почву вокруг черенков плотно обжимают, а если она сухая, поливают.

После посадки полезно замульчировать почву перегноем или торфяными крошками. Последующий уход за черенками заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков и поливе. Все это делается по мере надобности, в соответствии с погодой и состоянием почвы. Если почва недостаточно плодородна, можно провести одну или две подкормки. При хорошем уходе к осени вырастают крепкие кустики, годные к высадке на постоянное место в саду. Их выкапывают лопатой, а надземную часть обрезают на высоте 20 см.

Стеблевые зеленые черенки. Когда срезают со смородины или яблони молоденький зеленый побег с двумя-тремя листочками, то сначала бывает трудно поверить, что такой «малыш» пригоден для вегетативного размножения: стебелек его слаб и гнется, как травинка, листья очень нежные, тонкие и через 20 минут после срезки уже повисают, вянут... Но, оказывается, такой побег или зеленый черенок может дать начало молодому растению. Только для успешного укоренения таких черенков нужны особые условия: рассеянный свет и влажная атмосфера.

В средней полосе зеленое черенкование начинают проводить с середины июня. На зеленые черенки идут верхушки молодых зеленых побегов с листьями. Черенок должен иметь два-три междоузлия с листочками. Режут черенки острым ножом. Нижний срез делают под узлом, а верхний — на 1 см выше узла. Срезанные черенки увлажняют, чтобы они до посадки не завяли. Сажают их в парник, который заранее наполняют плодородной почвой, а сверху насыпают слой речного песка в смеси с торфяными крошками.

Для более быстрого укоренения черенки перед посадкой обрабатывают особыми ускорителями роста или ростовыми веществами, например гетероауксином или ИМК. Раствор готовится в очень слабой концентрации, примерно 25—100 мг на 1 литр воды. В раствор погружают только нижнюю часть черенков и держат в нем в течение 12—15 часов. Сажают черенки мелко — на глубину 1—1,5 см, с расстоянием между растениями в 7—8 см. Посадку обильно поливают и парник закрывают рамой. Стекла или пленку на раме заранее белят мелом, чтобы уберечь черенки от солнцепека. Кроме того, в жаркие часы парник притеняют еще и рогожами. Почва и воздух в парнике должны быть все время в умеренно влажном состоянии.

В приусадебном саду выращивание зеленых черенков в парнике — дело слишком хлопотливое и малонадежное. Поэтому некоторые садоводы-любители стараются как-то упростить способ выращивания зеленых черенков, чтобы можно было обойтись без парников. Они выращивают зеленые черенки в открытом грунте на рассеянном свету, в затененном месте: под кустами, под кронами яблонь или под укрытием из рогожи, которую натягивают на расстоянии 25 см от верхушек черенков. В почву заранее добавляют мелкого перегноя, а сверху настилают слой речного песка в смеси с мелкими торфяными крошками. После посадки почву обильно поливают и мульчируют. Вокруг этого «питомничка» полезно сделать ограждение для защиты от ветра (из хвороста или из живых растений — подсолнечника, кукурузы и других высокорастущих растений). В последующее время раза три-четыре в день проводят опрыскивание черенков из лейки с мелким ситечком. К концу августа делают прищипку верхушек черенков, что способствует лучшему одревеснению и лучшей перезимовке. К концу сентября на многих черенках образуются корешки. Однако лучше черенки не тревожить пересадкой, а оставить на месте еще на год. По сравнению с парниковым выращиванием процент укоренения черенков в открытом грунте бывает значительно меньше.

Особо ценные зеленые черенки иногда выращивают в комнатных условиях, на рассеянном свету, накрывая их стеклянной банкой. Под этим колпаком достаточно хорошо поддерживается нужная влажность воздуха. Поливка должна быть умеренной, а для доступа воздуха к листьям под края стеклянной банки подкладывают лучинки. Полезно провести одну-две подкормки раствором удобрительной смеси (0,3—0,5 г на 1 литр воды). Meсяца через два банки можно снять. два-три черенка разных плодовых и ягодных растений, в том числе и черенки лимона.

Корневые черенки. Для размножения корневыми черенками корень (с карандаш или чуть толще) разрезают на кусочки длиной в 10—15 см.

Корневыми черенками часто размножают малину. Эти черенки заготавливают с осени, потому что малина весной рано трогается в рост и от весеннего повреждения корней может болеть. В малиннике раскапывают землю, находят достаточно толстый корень, отрезают его на расстоянии не ближе 50—60 см от маточного куста и режут на черенки. Нарезанные черенки связывают в пучки и хранят в подвале, в ящике с влажным песком. Весной их сажают, укладывая в бороздки горизонтально, а к осени из черенка вырастает крепкий куст малины, толщина его побега у основания бывает примерно с карандаш или немного толще. Такой куст вполне пригоден для высадки. Перед посадкой стебель обрезают на высоте 15—20 см от поверхности почвы.

И некоторые другие плодово-ягодные культуры могут размножаться корневыми черенками, хотя и не так легко, не так успешно, как малина. К таким растениям относятся корнесобственные сорта вишен (Владимирская, Шубинка и другие) и корнесобственные сорта слив (Очаковская желтая, Скороспелка красная и другие). Боковые корни этих деревьев толщиной с карандаш осенью нарезают на куски длиной в 12—15 см и хранят в подвале, во влажном песке. Весной их сажают, выводя верхний конец на 2 см выше поверхности почвы.

Добавить комментарий

www.lubludachu.ru