Лекарственные растения и травы

Меню сайта

Комнатные цветы: на лето — в открытый грунт. Растения в открытом грунте


Цветоводство на открытом грунте | Цветовод-Консалтинг

 

Точно зная время цветения того или иного растения, можно так засадить клумбу, что она будет радовать глаз с весны до глубокой осени. Следует побеспокоится заранее о посадочном материале (клубнях, семенах, луковицах и т.д.). Как только сойдет снег, надо начинать готовить почву, и разбивать цветник с учетом «календарных» растений. Цветоводство выращивания красивых растений на открытом грунте включает ряд агротехнических правил:

Для красивого цветения, прежде чем посадить растения, необходимо подготовить почву по всем правилам.  Грядку готовят заранее – за несколько дней перекапывают, вносят удобрения и рыхлят почву.  Улучшают структуру почвы опилками, компостом, низинным торфом, перепревшим навозом, минеральными удобрениями и песком.

 

Сроки посадки цветов в открытый грунт

Цветоводство на открытом грунте начинается весной.  Примерно с середины апреля, сажают растения цветущие летом и осенью. При этом однолетники сажают рассадой и семенами, многолетники небольшими деленками. Холодостойкие однолетние цветы сажают в грунт, как только почва будет готова.  Теплолюбивые растения высаживают  в мае по окончании весенних заморозков.  Многолетники сажать в ранние сроки не рекомендуется, так как они могут зацвести уже в первый год.  Для них  важно в год посадки только нарастить розетку и окрепнуть, а уже в последующие годы, они будут обильно цвести и легко зимовать.

Цветоводство в летний сезон начинается с посадки на открытом грунте растений с закрытой корневой системой, чтобы в жаркий период приживаемость растений была высокой. В это время высаженную рассаду часто поливают.

Осенью высаживают цветущие весной растения. В большинстве случаев это луковичные растения, двулетники и многолетники. Здесь большую опасность представляет чрезмерный полив. Осадков осенью и так хватает, а излишек воды у корней снижает зимостойкость растений.

 

Цветы открытого грунта

Все цветочно-декоративные растения, выращиваемые в открытом грунте, подразделяют на основные группы:

  1. Однолетники
  • Красивоцветущие однолетники
  • Декоративно-лиственные однолетники
  • Ковровые растения
  • Вьющиеся растения
  • Сухоцветы
  1. Двулетники
  2. Многолетники
  3. Луковичные цветущие растения

К однолетникам относятся растения с коротким (всего один сезон) жизненным циклом (например: космея, ноготки, астра китайская, бархатцы, сальвия и др.).  Цветоводство этих растений поможет быстро создать на открытом грунте красивую клумбу или несколько раз поменять ее рисунок, создавая различные гармоничные сочетания.

Двулетники — это немногочисленная, но далеко не однородная группа растений.  Их жизненный цикл длится два года (от посева семян до плодоношения).  Цветение двулетников начинается на второй год (анютины глазки, незабудка, гвоздика турецкая, наперстянка и др.).

Многолетники преимущественно используют для выращивания в открытом грунте. Они долго растут на одном месте, и требую меньше заботы, чем другие цветы.  Их жизненный цикл повторяется из года в год. Со временем кусты многолетних растений разрастаются и их рассаживают, одновременно проводя размножение молодыми деленками (астильба, люпин, аквилегия,  многолетняя астра, рудбекия, ландыш майский, бадан и др.).

ssdosug.ru

Комнатные растения в открытом грунте

омнатные растении, происходящие из субтропических и умеренных стран, и некоторые тропические (пальмы - веерную, низкий хамеропс, южный кокос; агаву; тую и другие) на лето полезно выставлять в открытый грунт, что возможно только при наличии приусадебных участков, веранд, балконов и террас. Перед выноской в открытый грунт комнатные растения постепенно приучают к наружному воздуху, усиленно проветривая помещения и перемещая их ближе к открытым окнам.

В открытом грунте растения размещают под легкой притенкой, особенно в первые две недели. В течение лета их систематически поливают, опрыскивают, пропалывают сорняки и рыхлят землю в горшках, следят за появлением вредителей и болезней и ведут с ними борьбу, защищают от иссушения ветром земляного кома, особенно у не вкопанных в землю растений на открытых балконах и верандах.

Горшки и кадки целесообразно вкапывать в почву открытого грунта. С целью лучшего дренирования под горшками и кадками устраивают ямки, которые заполняют битым кирпичом. Для уменьшения возможностей загнивания деревянные кадки и ящики изолируют от почвы, обкладывая со всех сторон мхом или обертывая толем. При установке растений без вкапывания в почву на балконах, террасах и в других помещениях горшки и кадки следует полностью укрыть мхом, торфяной крошкой или опилками, оставляя неприкрытой лишь землю сверху для поливки.

В открытом грунте растения обильно поливают рано утром или вечером и дважды в день, утром и во второй половине дня, опрыскивают, а пересаженные и недостаточно укоренившиеся опрыскивают через каждые два чана. В это время растении особенно отзывчивы на внесение удобрений. В открытом грунте, кроме внесения минеральных удобрений, растении целесообразно еженедельно подкармливать органическими удобрениями - настоем коровьего навоза или птичьего помета, о нормах и способах внесения которых говорилось ранее.

В конце лета, еще до наступления утренников, растения переносят в помещение. В результате летнего пребывания на открытом воздухе растения становятся крепче, сильнее.

www.passion.ru

Цветоводство открытого грунта

Кто из счастливых владельцев частного дома или дачи не мечтает о красивом ухоженном цветнике около своего жилища? Авторитетно заявляем, что таких людей найдется очень мало. Но и любителей красоты часто останавливает нехватка информации о выращивании цветов в открытом грунте. С радостью восполним этот недочет и посвятим статью цветоводству открытого грунта.

Цветы для открытого грунта

Для открытого грунта подходит множество одно- и многолетников, способных вынести превратности российского климата. Вот некоторые из них:

  • адонис летний, известный в народе как «уголек в огне» - красиво цветущее холодостойкое растение высотой до 40 см;
  • арктотис - многолетник, выращиваемый как однолетник, цветущий на протяжении всего лета;
  • василек полевой - красивое растение с расцветкой цветов от нежно-розового до голубого;
  • вьюнок - холодостойкое растение с крупными фиолетовыми или розовыми цветами;
  • дельфиниум полевой - однолетник высотой до 120 см с пышными соцветиями различной окраски;
  • календула - неприхотливый однолетник, нуждающийся в периодических подкормках;
  • лобулярия морская, известная также как «бурачок» - низкорослое растение с пышными соцветиями, издающими приятный аромат.

Посев цветов в открытый грунт

К посеву цветов в открытый грунт можно приступать в конце апреля-начале мая и продолжать все лето. Конкретные сроки зависят от устойчивости выбранного растения к холодам и скорости роста. В любом случае, подготовку цветника под посев цветов нужно начинать еще с осени - перекопать и удобрить. Весной же останется лишь немного взрыхлить и разровнять вилами землю. После этого в поверхностном слое нашего цветника проделывают бороздки для посева мелких семян или гнезда для более крупных. Глубина их должна вдвое превышать диаметр зерна. Сеять семена цветов нужно равномерно, для чего самые мелкие из них смешивают с чистым песком. После окончания посева бороздки присыпаются землей и аккуратно разравниваются.

Высадка цветов в открытый грунт

С приходом мая наступает пора и для высадки рассады цветов в открытый грунт. Уже в первой декаде можно высадить гвоздику, левкой, цинерарию и душистый горошек. В конце третьей недели можно посадить в открытый грунт рассаду петунии, кохии, декоративной капусты, портулака, душистого табака, рудбекии, сальвии и других летников. Посадка рассады считается выполненной верно, если растение не вынимается из земли при небольшом усилии. После высадки почву вокруг рассады нужно тщательно замульчировать - это поможет растениям сберечь влагу и убережет их от ночных заморозков.

 

womanadvice.ru

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Яблоню, грушу, абрикос, персики, виноград, сливу, вишню, ягодные растения при кадочной культуре в летнее время выставляют на открытый воздух (на балкон, ве­ранду, на небольшой участок во дворе и т. п.).

На балконе вдоль перил ставят ящики шириной, не­сколько большей, чем размер самого большого горшка (кадки) и высотой 35-40 см. В ящики по углам и в центре их устанавливают горшки с крупными растениями (ябло­ня, груша, виноград), а между ними - горшки с менее крупными растениями (слива, вишня, цитрусовые и др.). Промежутки между горшками засыпают хорошей, пита­тельной землей, и в нее могут быть посажены земляника, овощные культуры или цветы.

На балконах, имеющих сплошные (бетонные или иные) перила, ящики устанавливают на подставки так, чтобы на самые низкие растения попадал солнечный свет. Для нор­мального роста виноградной лозы устраивают легкий кар­кас или натягивают проволоку.

Вопрос о допустимости весовой нагрузки на балкон должен быть обязательно согласован с домоуправлением, так как общий вес земли и растений может быть весьма значительным (при случае, описанном выше, общий вес земли, горшков, ящиков и растений равен около 100 кг). Некоторые балконы, особенно на деревянных балках, мо­гут не выдержать такой нагрузки.

 

Рис. 4. Примерная схема размещения расте­ний на балконе.

я - яблоня, г - груша, в - виноград, и - ин­жир, з - земляника.

 

Серьезное внимание должно быть уделено также креп­лению растений и ящиков, так как при сильном ветре и плохом крепления они могут упасть. Поэтому любитель должен отнестись к организации садика с полной ответ­ственностью, взвесив, все обстоятельства.

На балконе должен быть устроен водосточный желоб, отводящий воду в сторону от стен здания.

На открытых и полуоткрытых верандах растения уста­навливают в зависимости от степени освещенности мест, температурного режима и т. д.

На земельном участке горшки с растениями или вкапы­вают в землю, или устанавливают на поверхности земли, а промежутки между горшками заполняют опилками, тор­фом или песком. Размещать растения в зависимости от ассортимента, размеров участка, условий освещения можно по разному. Рекомендовать поэтому какую-либо опреде­ленную схему размещения растений в открытом грунте не представляется возможным.

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

Растения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри расте­ния и входит в состав клеток и тканей, часть же испа­ряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекра­щали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.

Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.

Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В остальное время растения опры­скивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности.

 

УДОБРЕНИЕ

Объем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте.

Малый по объему земляной ком, во-первых, не содер­жит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, пи­тательные вещества, содержащиеся в земляном коме, бы­стро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.

Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мельчают, а ино­гда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое чи­сло листьев, но плохо цветут.

При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо заклады­ваются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.

При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выра­щиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения).

Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению хими­ческие вещества в легко усвояемой форме.

Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коровяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и за­тененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.

Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный ра­створ. Перед подкормкой растений почву сначала поли­вают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом сле­дят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья растений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.

Подкармливать растения начинают ранней весной, по­сле начала вегетации (роста побегов), проводят ежене­дельно и заканчивают в августе - сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каж­дый килограмм почвы дают по стакану раствора.

Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма су­перфосфата на каждый литр раствора.

Растения в горшочках можно подкармливать раство­ром куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).

Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. В главе, где приводятся особенности ухода за различными плодовыми растениями, указаны наиболее употребимые растворыи способы их внесения. Здесь даны некоторые смеси минеральных удобрений (в весовых частях).

 

  Удобрения Смесь, приме­няемая в пе­риод роста Смесь, применяемая в период цветения и плодоношения
Селитра 2,0 1.0
Сернокислый аммоний 2,8 1.0
Суперфосфат 2.0 3,0
Калийная соль (30-40%) 1,0 1 ,3

 

 

Приведенные смеси вносят в почву в виде раствора (1 г смеси на литр воды) при дозировке до 200 г раствора на 1 кг земли.

Подкармливают такими смесями 1-2 раза в декаду, в период с апреля по август.

Предприятия химической промышленности СССР вы­пускают специальные удобрительные смеси (овощную, плодовую, цитрусовую), которые рекомендуется применять в широком масштабе. На упаковке указаны способы при­менения этих смесей.

Необходимо помнить, что недостаточное питание так же, как и избыточное вредно сказывается на растении. Поэтому применять минеральные удобрения следует с осторожностью и только в тех случаях, когда действи­тельно растения в них нуждаются.

Похожие статьи:

poznayka.org

Многолетники, не зимующие в открытом грунте.

В эту группу объединены растения, у которых подземная часть в условиях средней зоны не переносит зимних низких температур и погибает, если растения остаются в открытом грунте. Поэтому подземные части таких растений выкапывают на зиму и хранят в специальных хранилищах при невысоких положительных темпе­ратурах.

Семейство сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Георгина –Dahlia Cav. Род объединяет около 15 видов из Мек­сики. В культуре используется георгина культурная – D. χ cultorum Thorsr. et Reis., сорта которой получены от сложного гибридного вида Г. варьирующей – D. variabilis Dessf.

Георгина – многолетнее травянистое неморозостойкое расте­ние. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, полые, сочные, высотой от 30 до 250 см. Листья крупные, супротивные, перисто-раздельные, с крупнопильчатым краем. Соцветие – кор­зинка. Краевые цветки соцветия ложноязычковые (лепестки), стерильные; срединные – трубчатые, обоеполые.

Корневая система состоит из тонких питающих и утолщенных запасающих корней (корнеклубней), которые служат для запа­сания питательных веществ. Корнеклубни формируются в осно­вании побегов текущего года. Продолжительность их жизни со­ставляет 4-6 лет. На них ежегодно образуются тонкие всасыва­ющие корни. Заложение и развитие замещающих вегетативных почек происходит на границе стебля и корнеклубня, на «корне­вой шейке».

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. сортов геор­гин. В основу садовой классификации сортов положены степень махровости, размер и форма соцветия, форма ложноязычковых цветков (лепестков). Выделяют несколько групп сор­тов георгин.

Немахровые георгины, или миньон. В этой группе язычковые цвет­ки расположены в один ряд по внешнему кругу, центральная часть соцветия занята трубчатыми цветками; соцветия мелкие, 5 см в диаметре.

Полумахровые георгины. Эта группа имеет соцветия с двумя и более рядами язычковых цветков. В группу входят следующие типы:

Анемоновидные – язычковые цветки располагаются по краю со­цветия в один-два ряда, трубчатые цветки занимают центральную часть соцветия и как бы возвышаются над ним;

Воротничковые – язычковые цветки располагаются в два круга по краю соцветия, лепестки внутреннего круга значительно мель­че лепестков внешнего круга. В центре соцветия располагаются трубчатые цветки;

Пионовидные – соцветие состоит из трех рядов широких языч­ковых цветков. В центре располагаются желтые трубчатые цветки. Пионовидные георгины представляют собой переходную форму к группе махровых георгин.

Махровые георгины. Эта группа характеризуется разнообразным строением язычковых цветков, расположенных по всему соцве­тию, диаметром от 2 до 40 см. В группу входят следующие типы:

орхидоцветные – язычковые цветки длинные, причудливо свер­нуты на 1/3 длины; середина соцветия открыта;

полукактусовые – язычковые цветки длинные и крупные, свер­нуты в трубку менее чем на 1/2 длины;

прямые кактусовые – язычковые цветки полностью скручены и завернуты, середина соцветия никогда не открывается;

кактусовые с изогнутыми лепестками – середина соцветия всегда закрыта краевыми язычковыми цветками, которые полно­стью завернуты, а острые концы их изогнуты и направлены к центру соцветия;

шаровидные – соцветие шаровидной формы: язычковые цвет­ки широкие и короткие, с нижней стороны до половины сверну­ты вовнутрь и напоминают воронку со скошенным краем;

помпонные – язычковые цветки многочисленные, коротко-овальные, по всей длине свернуты в трубку; расположены круга­ми и занимают почти все соцветие;

нимфейные – язычковые цветки крупные, широкие, прямые или слабо изогнуты, расположены по краю плоского соцветия;

декоративные – середина соцветия закрыта широкими с ост­рыми концами язычковыми цветками; краевые цветки слегка изо­гнуты, а центральные – спирально закручены.

Георгины – светолюбивые растения. Они обильно цветут толь­ко на открытых солнечных местах, защищенных от ветра. Это ра­стения короткого дня, т. е. переходят к цветению на коротком 10-12-часовом дне, поэтому они и цветут в позднелетний период. Чтобы вызвать более раннее цветение летом, можно в течение 3-4 недель, пока георгины подращиваются в парниках, создавать им 10-часовой день, укрывая рамы темной бумагой с 18 до 8 ч. Длина дня оказывает влияние и на развитие стеблей, и на разви­тие утолщенных корней. Так, на длинном дне усиливается ветвле­ние по всей длине стебля, на коротком в соцветии увеличивается доля трубчатых цветков. На очень коротком (8-часовом) дне от­мирают нижние зеленые части, но увеличиваются в объеме мяси­стые корни.

Почва должна быть плодородной, влагоемкой, водопроницае­мой. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания георгинов не­пригодны. При осенней перекопке на 1 м2 вносят 15-20 кг пере­гноя и 20-30 г суперфосфата. Весной, за 2-3 недели до высадки растений в грунт, дополнительно вносят 20 -30 г калийных удоб­рений. Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной, рН 6,5-7,0. Глубина перекопки почвы – не менее 30-40 см.

В грунт георгины высаживают после 5 июня, когда минует угроза заморозков. Каждое растение высаживают в отдельную яму. При посадке поделенных клубней шейка должна быть заглублена на 4-6 см ниже уровня почвы. Корневую шейку растений, по­лученных из черенков, заглуб­ляют на 8-10 см, до нижней пары листьев. Колыш­ки для подвязки стеблей во вре­мя посадки вбивают непосред­ственно в посадочную яму.

В течение вегетации проводят подкормки минеральными удоб­рениями: первая подкормка да­ется в фазе бутонизации — NPK (2:1:1), вторая – в начале цве­тения – Ρ К (1:1). Под георгины, в зависимости от сорта, необ­ходимо вносить до 120-180 кг д.в./га NPK.

Для обеспечения интенсив­ного цветения и получения срез­ки цветков высокого качества сразу после посадки растения начинают формировать. У геор­гинов, которые получены в ре­зультате деления клубней, оставляют не более двух сильных побегов (остальные удаляют). Черен­кованные растения обычно формируют в один стебель. Для полу­чения более пышных растений побег можно прищипнуть над тре­тьим узлом.

 

Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

 

Кроме этого, необходимо постоянно пасынковать растения, т.е. удалять все боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, оставляя пасынки в одном-двух верхних междоузлиях, располо­женных под цветком. Низкие сорта не пасынкуют. Во второй по­ловине лета в нижней части побегов, на высоте 30 см рекоменду­ется удалять листья, чтобы избежать утолщения побегов в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке клубней.

Во второй половине лета растения рекомендуется окучивать на высоту 10-15 см, что способствует лучшему клубнеобразованию, повышению устойчивости побегов к выламыванию и предохраня­ет корневую шейку от подмерзания.

Выкопку клубней начинают сразу после первых сильных замо­розков, после подмерзания листьев (конец сентября-начало ок­тября). Надземную часть обрезают на высоту 7-10 см, вынимают клубень, отряхивают от земли и выливают воду из полости стеб­ля, чтобы предохранить корневую шейку от загнивания во время хранения. В течение 10-15 дней клубни просушивают при темпе­ратуре 18-20° С. Подготовленные таким образом клубни уклады­вают в ящики, пересыпают торфом, песком или золой и хранят в специальных помещениях при температуре 3-7º С и относитель­ной влажности воздуха 60-75 %. В течение зимы растения перио­дически просматривают, больные и загнившие клубни удаляют. Размножаются георгины делением куста, черенками и семена­ми. Деление клубней – наиболее простой способ размножения, при котором происходит также и омоложение растений. Клубни делят в период подращивания, в конце марта-начале апреля, а также без предварительного под­ращивания, перед высадкой в грунт в мае. Клубни проращивают при температуре 18-24° С, регулярно опрыскивая. Стандартная деленка должна иметь 1-2 почки (глазка) и 1-2 мяси­стых корня с корневой шейкой. Полученные части высаживают в горшки диаметром 15 см или на стеллаж. Неделенные кусты ис­пользуют только для получения мощных одиночных растений, но и они через 3-4 года требуют деления, так как неделенные растения теряют декоративные каче­ства, вырождаются.

 

Деление корнеклубня георгины (а), отделенная часть (б)

 

Черенкование проводят с февраля до 15 апреля, чтобы черен­ки успели до высадки в грунт образовать хорошие клубнеобразные корни. Для черенкования георгины проращивают на стеллаже при температуре 20-25° С. Когда почки трогаются в рост, полив увеличивают, а температуру снижают до 15-18° С. Когда от кор­невой шейки отрастают побеги с двумя междоузлиями, их отде­ляют, иногда с кусочком ткани корневой шейки – «с пяткой». Если побеги имеют больше чем 2 междоузлия, то на черенок ис­пользуют верхнюю часть побега с двумя междоузлиями длиной 5-7 см, срезая его под нижним узлом. Из почек в пазухах листь­ев, оставшихся на растении, отрастут новые побеги, которые также можно будет использовать для черенкования. Черенки укореняют в смеси нейтрального торфа и песка в соотношении 2:1, укорене­ние длится 2-2,5 недели, температура воздуха поддерживается на уровне 20-22° С. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 9 см. Перед высадкой в грунт проводят закаливание в парниках. До высадки в грунт растения подкармливают 2-3 раза раствором коровяка (1:15).

Семенами размножают немахровые и воротничковые георги­ны – их выращивают как летники, высевая семена в марте. Из семян в первый год получают выровненные по высоте, разно­образные по окраске растения, получившие название «веселые ребята». Семенные георгины в цветочном оформлении применяют более широко, чем крупные, мощные сорта других групп.

Применение георгины в цветочном оформлении зависит от сор­товых особенностей – габитуса растений, характера расположения соцветий на кусте, их количества. Сорта с большой зеленой мас­сой, очень крупными, но редкими соцветиями для озеленения значения не имеют. Обильно цветущие, высокорослые сорта ис­пользуют в качестве солитерных растений и в групповых посад­ках, низкорослые сорта – в рабатках, бордюрах, массивах. На срезку используют соцветия в полном роспуске, так как в воде они не распускаются. Лучше всего в срезке стоят сорта из группы «помпонные». В любом случае, при размещении георгины в цвет­нике, к ним должен быть обеспечен легкий доступ, так как расте­ния требуют выполнения многих специфических агротехнических операций, в том числе осенней выкопки. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста и составляет 25-60 см.

Семейство ирисовые – Iridaceae

Гладиолус,или шпажник, -Gladiolus L. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Средиземноморье и некоторых районах Центральной Европы, в Азии. Центром видового разнообразия гладиолусов является Капская об­ласть Южной Африки. Из видов, обитающих в этом районе, и были получены в середине XIX в. первые гибридные гладиолусы: гентский, Лемуана, нантский. В настоящее время эти гладиолусы в чистом виде не сохранились. От скрещивания их между собой и с некоторыми другими дикими африканскими и европейскими ви­дами получены сорта современного типа гибридного глади­олуса — G. χ hybridus hort.

Гладиолусы – клубнелуковичные многолетние растения. Клуб­нелуковица состоит из укороченных разросшихся нижних междо­узлий стебля; это стеблевое образование является запасающим органом растения и органом вегетативного возобновления, так как на нем, в пазухах листовых чешуй, с двух противоположных сторон закладываются почки, из которых происходит ежегодное возобновление наземных органов растения. Форма взрослой цве­тущей клубнелуковицы репчато-округлая, диаметром от 3 до 7 см и 2-4 см высотой. Старая клубнелуковица становится плоской, диаметр ее значительно превосходит высоту, донце становится широким и неровным. Высота молодой (ювенильной) клубнелу­ковицы обычно равна диаметру, но иногда превышает ее. Старе­ние клубнелуковицы, которое отражается на качестве соцветий и вегетативной продуктивности, наступает на 6-7-й год. Это гово­рит о необходимости через 4-5 лет возобновлять сорта из моло­дых клубнепочек.

На крупной клубнелуковице образуется до 4-5 почек, разных по величине и значению. Наиболее развитыми бывают одна-две, редко три верхние почки, образующиеся вблизи цветущего побега. Эти почки являются замещающими, при этом почти всегда одна, самая верхняя, имеет преимущественное развитие перед осталь­ными. Из нее развивается главный побег растения. Почки, распо­ложенные по бокам клубнелуковицы и заложившиеся под чешуями низовых листьев, прорастают, как правило, в случае гибели центральной почки или при разрезании клубнелуковицы на части.

Формирование замещающей клубнелуковицы происходит од­новременно с ростом надземного побега. Нижние междоузлия стебля постепенно утолщаются, разрастаясь в виде округлого образова­ния, и образуют клубнелуковицу, окруженную плотно прижатыми к ней нижними частями листьев. После цветения замещающая клуб­нелуковица достигает своей наибольшей величины, тогда как ис­ходная клубнелуковица истощается, отмирает и удаляется при чистке перед хранением. У основания образующейся молодой за­мещающей клубнелуковицы развиваются клубнелуковицы-детки. Количество новообразований – клубнелуковиц разного размера определяет коэффициент размножения. У разных сортов количе­ство деток варьирует от 1 -5 до 20-30.

Строение клубнелуко­вицы гладиолуса гибридного:

1 — материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица; 3 — дет­ка; 4 — втягивающий корень

 

Листья мечевидные, широ­кие, плоские, зеленые, иногда с сизым налетом. У гладиолуса раз­личают два типа листьев: низо­вые, или защитные, и верхние, или настоящие. Нижние листья – чешуевидные, окружают замеща­ющую клубнелуковицу, верхние листья – ассимилирующие. Все­го у сортовых гладиолусов разви­вается 7-10 настоящих листьев, из них 3-4 прикрепляются к раз­витому цветоносу и придают ему дополнительную прочность.

Корневая система состоит из двух ярусов корней, последова­тельно сменяющих друг друга. Корни первого яруса образуют­ся из донца клубнелуковицы при ее прорастании и существуют примерно до бутонизации, по­степенно утончаясь и отмирая. Они несут функцию снабжения водой и растворенными в ней питательными веществами расту­щего побега. Эти корни шнуровидные, белые, слабо ветвящие­ся, очень хрупкие. Корни второго яруса образуются между мате­ринской и замещающей клубнелуковицами. Начало образования этих корней наблюдается в фазе развития 3-го настоящего листа. Первыми развиваются втягивающие (контрактильные) корни. Одновременно они являются и временными запасающими орга­нами, так как содержат значительное количество Сахаров и дру­гих веществ. Наряду с контрактильными развиваются и обычные корни, выполняющие функцию адсорбции воды и минеральных веществ.

Соцветие гладиолуса колосовидное, цветки сидячие. В соцве­тии располагается от 12 до 28 цветков, из которых одновременно бывает открыто 25—50%. Длина соцветия равна 1/3-1/2 длины всего цветоноса. По расположению цветков может быть выделено несколько типов соцветий: однорядное, двухрядное, очередное, двухстороннее и спиральное.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т.е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двой­ным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросших­ся в основании в трубку долей. Выделяют до 12 различных форм цветка гладиолуса. Однако существуют две принципиально раз­личные формы по расположению внутренних и внешних долей околоцветника. Если доли внутреннего круга расположены так, что одна (чаще всего крупная) доля направлена вверх, а две дру­гие (более мелкие) — вниз, то такой цветок называют прямым, или гандавензис. В отличие от него у цветковой формы эдель доли внутреннего круга расположены так, что две из них направлены в стороны, а одна — вниз, тогда верх цветка образуется широкой наружной долей.

По размерам цветка гладиолусы делятся на 5 классов:

миниатюрные — диаметр цветка менее 6 см;

мелкоцветковые — диаметр цветка от 6 до 9 см;

среднекрупные — диаметр цветка от 9 до 11 см;

крупноцветковые — диаметр цветка от 11 до 14 см;

гигантские — диаметр цветка более 14 см.

По окраске цветка сорта разделяются на 30 классов.

По срокам цветения гладиолусы делят на 7 групп, от очень ранних (зацветающих в середине июля) до очень поздних (цвету­щих в сентябре).

Высадка клубнелуковиц в цветники проводится весной, выса­живаются подрощенные (в основном поздние сорта) или неподрощенные клубнелуковицы. Подрощенные клубнелуковицы высажи­ваются после окончания заморозков, в начале июня; неподрощенные – во 2-3-й декаде апреля-начале мая так, чтобы листья вышли на поверхность после того, как минует опасность замороз­ков. Оптимальная температура почвы для роста корней в этот пери­од должна составлять 9º С. Глубина посадки взрослых клубнелуко­виц на тяжелых почвах составляет 8 см, на легких – 12 см. На 1 м2 высаживается 25-36 растений на расстоянии 15х20 (25) см. Детка высаживается на глубину, равную тройному диаметру клуб­нелуковицы.

Перед посадкой непроросшие клубнелуковицы обрабатывают­ся микроэлементами – 0,15%-ми растворами KMnO4, CuSO4, благодаря чему ускоряется развитие, увеличиваются высота рас­тения и размер клубнелуковиц.

После высадки по периферии донца клубнелуковицы образуются корешки и из почек начинают образовываться листья. Время появле­ния каждого очередного листа строго связано с развитием других органов, что приходится учитывать при культивировании гладиолу­са. Так, дифференциация цветоноса начинается с появлением 3-го зеленого листа, при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17-20 см от земли. Цветонос растет в высоту до тех пор, пока не распустится последний верхний цве­ток. Формирование замещающей луковицы становится заметным с момента образования 4-го зеленого листа. Активный рост клубне­луковиц и новых корней прекращается к моменту цветения.

После цветения необходимо обеспечить полный отток пита­тельных веществ из листьев в клубнелуковицу, для чего гладиолусы выкапывают в сентябре (через 45-50 дней после цвете­ния) еще с зеленой листвой, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. Только после полного засыхания листьев клубнелуковицу и детку просушивают при температуре 25-28 °С, отделяют от старой сморщившейся клубнелуковицы и сухой ли­ствы и помещают на хранение. Подсушивание клубнелуковиц про­водят до полного опробковения донца.

Хранят клубнелуковицы при температуре 5-8° С и влажности воздуха около 60 %.

Гладиолусам необходимы солнечные защищенные места. Поч­вы — супеси, суглинки, нейтральные или слабокислые (рН 5,0-7,0). При перекопке почвы осенью вносят 6-8 кг перегноя на 1 м2, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли. Перекапывают участок на глубину 30-40 см, так как корни первого яруса имеют длину до 25-30 см. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфор­ные удобрения, если они не были внесены осенью. На 1 м2 вносят 40 г аммиачной селитры, 50 г сульфата аммония, 50 г нитрофоски.

За время вегетации проводят следующие подкормки:

1-я подкормка – в фазе появления 2-3 настоящих листьев, азотная. На 1 м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры или 25 г суль­фата аммония, или 25 г мочевины;

2-я подкормка – в фазе появления 5-6 настоящих листьев, азотно-фосфорно-калийная. На 1 м2 вносят 10-20 г сульфата ам­мония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. Мож­но использовать полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 м2;

3-я подкормка – в фазе выхода цветоноса или в начале буто­низации, калийно-фосфорная. На 1 м2 вносят 30-40 г суперфос­фата и 15-20 г хлористого калия.

Гладиолусы весьма отзывчивы на поливы, особенно до цвете­ния. При недостатке влаги происходит искривление цветоноса в нижней части, недоразвиваются верхние цветки в соцветии, по­лучается слабая замещающая клубнелуковица и мало клубнелуковиц-деток. Полив лучше проводить по междурядьям или бороз­дам глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание влаги на лис­тья. После полива обязательно проводят рыхление почвы.

Размножаются гладиолусы посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, отличаются по всхожести и темпам развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки диамет­ром от 0,6 до 1 см. Клубнепочки в средней полосе России высева­ют в грунт в первых числах мая в бороздки глубиной 5 см. При оптимальной агротехнике выращивания крупные и средние детки к концу вегетации зацветают.

Сорта, дающие одну замещающую клубнелуковицу и мало клуб-непочек, размножают разрезанием клубнелуковиц. Наиболее на­дежным способом является разрезание клубнелуковицы вертикаль­но на две части. Можно разрезать и на большее количество час­тей, так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца. Уход за поделенными луковицами такой же, как за неподе­ленными. Разрезанным долям дают подсохнуть перед посадкой не­сколько часов, затем засыпают срез толченым древесным углем и высаживают в грунт на глубину 5-7 см, сверху почву мульчиру­ют слоем торфа 2-3 см. Уход за поделенными клубнелуковицами такой же, за исключением того, что выкопку клубнелуковиц осе­нью проводят на 2 недели позже обычных сроков.

Размножение семенами используется главным образом при се­лекционной работе.

Гладиолусы можно использовать в групповых посадках, в микс-бордерах, рабатках, но главным образом их выращивают для срез­ки и выгонки (ранние и средние сорта). Срезку проводят после распускания одного-двух нижних цветков. Соцветия, предназна­ченные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов. Для обеспечения нормального роста и вызревания заме­щающих клубнелуковиц на растении после срезки соцветия дол­жно остаться не менее 4-5 неповрежденных листьев.

Семейство канновые – Саппасеае

Канна –Canna L. Род канн объединяет около 50 видов, произ­растающих в тропической Америке на песчаных и солнечных ме­стах (Антильские острова, Мексика, Бразилия). В цветоводстве ис­пользуют садовые формы и сорта канн, объединенные под общим названием канна садовая – Canna x generalis Cav. (в литерату­ре С. indica hort, С. hybrida hort.).

Канна — корневищный многолетник высотой 100-150 см, с толстым неветвящимся стеблем и цельными очередными круп­ными (длиной до 50 см, шириной до 25 см) листьями зеленого или темно-красного цвета. Цветки крупные красные, желтые, ро­зовые, белые, пестрые, до 12-15 см в диаметре, собраны в коло­совидные соцветия. Цветение длится с конца июля до октября.

В цветники канны высаживают в начале июня, после угрозы поздних заморозков. Растения предпочитают солнечные участки, глубоко обработанные и плодородные почвы. Обычно канны выса­живаются на расстоянии 50-75 см.

В период вегетации растения нуждаются в обильном поливе и регулярных подкормках. Подкормки начинают с момента появле­ния бутонов, используя в основном жидкий коровяк в сочетании с полным минеральным удобрением.

Особенностью канн является то, что они дают обильное цвете­ние лишь в том случае, если выращиваются на теплой почве. Это способствует и заложению на корневищах хорошо сформирован­ных почек будущего года. Поэтому раньше в цветниках канны вы­саживались в специальные посадочные ямы, заправленные свежим навозом, что обеспечивало растениям подпочвенный подогрев.

После первых заморозков корневища выкапывают, не очищая от земли подсушивают, затем срезают листья и стебель (на высоте 8-10 см от основания) и убирают в специальное помещение, где содержат при температуре 5 °С. Кроме специальных хранилищ кор­невища канн можно сохранять под стеллажом в прохладных теп­лицах или подвалах, присыпав песком или землей, чтобы корне­вища не пересыхали.

В феврале корневища очищают от старых листьев и высажива­ют в ящики. После появления первых ростков корневища делят на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 хорошо развитые почки. Деленки высаживают в горшки диаметром 16 см со смесью дер­новой и перегнойной земли (1:2) и содержат в оранжерее при температуре 16-18º С, периодически поливая. В мае горшки с ра­стениями выносят в парники для закалки.

Возможно размножение канн семенами, при этом наблюдает­ся сильное расщепление сортовых признаков. Кроме того, семена нуждаются в скарификации. Сеянцы зацветают на следующий год.

Канны достаточно индивидуальные растения, к ним трудно подобрать партнеров для совместной посадки в цветники. Исполь­зуются как солитерные растения, в групповых посадках, в каче­стве акцентов в клумбах из однолетников, для выращивания в вазонах.

 

 

Похожие статьи:

poznayka.org

Уход за растениями открытого грунта — КиберПедия

При выращивании декоративных культур на разных этапах их роста и развития необходимо создавать индивидуальные условия внешней среды. Создание соответствующих условий для растений обеспечивается системой элементов ухода, в которую входят по­садка, пикировка, пересадка, перевалка, обрезка, пинцировка и подвязка надземной части, рыхление и мульчирование почвы, полив и опрыскивание растений и субстратов, подкормка и про­полка растений. Нужно иметь в виду, что перечень элементов ухода для культур различен, зависит от особенностей роста и раз­вития, требований конкретного вида и сорта к внешним услови­ям.

Посадка.Это общий для всех растений элемент выращивания, не зависящий от того, где выращиваются растения - в открытом или закрытом грунте и в каких емкостях - в горшках, на стелла­жах, в грунтовых грядах оранжерей, в контейнерах, гидро- или аэропонных устройствах. У красивоцветущих видов необходимо соотносить сроки посадки данного материала со сроками заложе­ния цветочных почек - посадку проводить необходимо в тот мо­мент, когда растение не перешло в фазу развития цветочных почек или уже после их заложения, чтобы не произошло наруше­ние в процессе дифференциации частей цветка.

Необходимо также соблюдать глубину посадки, учитывая осо­бенности конкретных растений. Так, известно, что у цикламена персидского нельзя заглублять верхнюю часть клубня, нельзя са­жать луковицы на глубину, большую тройной высоты луковицы, нельзя сажать пион так, чтобы его корневая шейка находилась на глубине более 5 см. При посадке летников в цветники нужно ле­дить, чтобы рассада не заглублялась по сравнению с тем, как она находилась в ящике или контейнере. Не­правильная глубина посадки приводит к существенным откло­нениям в цветении, в скорости роста и в анатомических измене­ниях в базальной части побегов и цветоносов.

При посадке растений необходимо, чтобы земля вокруг кор­ней и сами корни были влажными, и ком земли у корней не разваливался. Особенно это важно при посадке рассады в откры­тый грунт, в цветники. При посадке любых растений нельзя до­пускать, чтобы корневая система в посадочном месте (ямка, лун­ка) загибалась, сминалась и вообще как-то деформировалась, что учитывается при устройстве посадочных мест (диаметр и глубина посадочных ям, ямок, траншей).

После посадки растений землю, которой засыпаны корни, слег­ка вдавливают, прижимая к корням, а затем поверхность земли выравнивают. Посаженным растениям обеспечивают полив сверху (из разбрызгивателей) для растений открытого грунта. При посадке растений в грунт необходимо соблюдать опреде­ленные расстояния между ними. Расстояния между растениями в открытом грунте устанав­ливают исходя из половины их нормального габитуса во время цветения. При выращивании рассады (при пикировках) также учитывают размеры растений, которых последние достигают на ранних этапах выращивания. Загущение посадок на всех этапах выращивания приводит к тому, что растения вытягиваются и хуже цветут.

Пересадка.Это также общий прием агротехники (как и посад­ка) подразумевает, что растения пересаживают с одного места (или емкости) на другое. Все особенности проведения посадок должны учитываться и при пересадках.

Пикировка.Это рассаживание всходов (сеянцев) в целях уве­личения площади питания для каждого растения. Она проводится для культур открытого (однолетники, двулетники и многолетни­ки) и закрытого грунта (цинерария, цикламен). Обыч­но пикировку проводят, когда у растений имеется две семядоли или два настоящих листочка. Повторная пикировка проводится, ког­да листья растений сомкнутся. Количество пикировок зависит от того, какие размеры имеют сеянцы: например, львиный зев и тагетесы пикируют один раз, а бегонии - до трех раз. Растения пикируют в ящики или маленькие контейнеры (горшки). При пер­вой пикировке молодой корешок прищипывают, укорачивая на 1/3-1/2 длины, чтобы на новом месте не было загибания или пе­релома корешков и чтобы вызвать более сильное образование боковых и придаточных корней.

Обрезка.Как важный агротехнический прием обрезка цветоч­ных культур преследует цель сохранить равновесие между надзем­ной частью и корнями растений, перераспределять ток питатель­ных веществ, сократить испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение, сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая им определенную форму, удаляя побеги и веши, наруша­ющие габитус растения. Разновидностью обрезки является при­щипка, или пинцировка растений, которая проводится тогда, когда побеги тронулись в рост и находятся еще в травянистом состоя­нии. Прищипка заключается в удалении верхушечной почки или конца облиственного побега отщипыванием (ногтями) или обрез­ка (ножницами или ножом). С помощью нескольких последовательных прищипок получают пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с цветочными почками, поэтому при достижении растением нуж­ных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки прово­дят на хорошо укорененных растениях, но не при пересадке.

К приемам обрезки растений относятся также пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и цветков. При пасынкова­нии своевременно удаляют лишние боковые побеги, отнимающие питательные вещества от главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо цветущие боковые оси, что способству­ет лучшему развитию основных цветков и соцветий.

Подвязка.Она необходима высоким растениям. В оранжерей­ных условиях подвязку делают таким растениям, как гвоздика круп­ноцветковая, хризантемы, душистый горошек. В открытом грунте устройство опор и подвязка необходимы крупным высоким растениям - дель­финиуму, гладиолусу, георгинам, штамбовым розам. Для них обыч­но устанавливают рядом с растением колья, окрашенные в зеле­ный цвет, к которым их и привязывают. Из комнатных растений в опоре и подвязке нуждаются пеларгония, выращиваемая в штам­бовой форме, иногда монстера. Подвязывают обычно основной (главный) стебель в нескольких местах, следя, чтобы не защем­лялись боковые оси и листья.

При выращивании растений очень важным звеном является уход за почвой или субстратом.

Этот уход заключается в прополке, рыхлении, подкормках, поливе и мульчировании.

Прополка.Она проводится на всех этапах выращивания расте­ний (однолетников, многолетников, растений защищенного грун­та) и заключается в удалении всех посторонних растений (сорня­ков) тем или иным способом - вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами - так как сорняки отнимают у куль­турных растений влагу, питание и свет, могут быть источником вредителей и болезней.

Прополка особенно важна для грунтовых посевов. Светолюбивые летники страдают от сорняков, пoтому что те отбирают питание и воду, уменьшают освещение, из-за чего цветение однолетников задерживается. Как только покажутся всходы сорняков, их подрезают тяпкой. Если в ранней фазе всходы сорняков убрать 2-3 раза, то на хорошо обработанной земле они вырастут не скоро, когда уже окрепнут всходы цветов. Приспособления и орудия для прополки должны по своим размерам быть такими, чтобы не повреждались растения. После прополки необходим полив.

Рыхление почвы.В цветниках, на плантациях, в контейнерах (горшках) рыхление имеет очень боль­шое значение для регулирования теплового, водного и воздуш­ного режима субстрата. Нарушение верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение воды, усиливает обогащение кис­лородом и теплым воздухом, что улучшает рост корней. Рыхле­ние почвы и уничтожение корки называют еще «сухим поли­вом», оно очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако рыхление можно проводить после надежного укоренения расте­ний. Одновременно с рыхлением проводят окучивание тех расте­ний, корневища которых выступают из земли (например, ири­сов, пиона, флоксов). При рыхлении надо учитывать глубину залегания корней. В рыхлении и прополке не нуждаются, как правило, гидропонные гравийные устройства, которые не содержат семян сорных растений и имеют сухой по­верхностный слой, на котором семена сорняков, попадающих извне, не прорастают.

Подкормки.Это важнейший элемент ухода за растениями в от­крытом и защищенном грунте. При рассмотрении общих вопро­сов питания и удобрения отмечалось, что для успешного выра­щивания растений при основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно вносить не в полной дозе - оставшаяся часть должна добавляться частями по мере роста растения, при разных соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов пи­тания зависят от динамики потребления их у различных видов и сортов. Подкормки бывают корневые и внекорневые.

Корневые подкормки проводят, внося удобрения в почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая их с поверхностным слоем. При сухой почве (в открытом грунте) и для большинства культур в закры­том грунте применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте раствор должен иметь концентрацию не более 0,1 %.

Внекорневые подкормки - это подкормки растений путем опры­скивания растворами листьев и побегов. Для внекорневых подкор­мок применяют растворы макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые подкормки предпочтительно в не­солнечные периоды, чтобы раствор дольше сохранялся на листь­ях и лучше проникал в растения.

Составы различных растворов и периодичность всех видов под­кормок рассматриваются на конкретных культурах.

Для эффективности подкормок землю или субстрат необхо­димо постоянно содержать в состоянии оптимальной влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива, который обеспе­чивает необходимую влажность. У влаголюбивых растений, если их не поливать в сухую жаркую погоду, цветение уменьшается и может прекратиться совсем. У засухоустойчивых растений в средней полосе потребность в поливе обычно не возникает. Но молодым растениям, а также взрослым в отдельные периоды, когда долго нет дождей, полив необходим. Лучше исшивать утром или вечером отстоявшейся, не холодной водой. Если полив проводится из шланга, то струю воды нужно направлять не сбоку, а сверху на растения. В этом случае земля лучше промачивается, а растения не вымываются.

Опрыскивание.Для ухода за растениями опрыскивание исполь­зуется, прежде всего, при вегетативном размножении растений (гвоздика, хризантема и др.), но оно необходимо и при хранении маточников, подготовке луковичных к выгонке в хранилищах, при уходе за растениями на всех этапах развития. Для опрыски­вания при черенковании устраиваются специальные установки искусственного тумана. В цветниках опрыскивание, совмещен­ное с поливом (дождевание), осуществляют с помощью разбрыз­гивающих установок. В хранилищах маточников и луковичных опрыскивание обеспечивается автоматическими устройствами. В интерьерах опрыскивание растений проводят с помощью оп­рыскивателей.

Мульчирование.Этот метод применяют для сохранения влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В качестве мульчирующего материала применяют рыхлые субстраты - ком­посты, торф, опилки, перегной; на малых площадях можно при­менять специальную бумагу и пленку. Светлый мульчирующий материал способствует снижению температуры почвы, темный ­ее прогреванию. Под опилками, черной мульчирующей бумагой и пленкой не развиваются сорняки.

Защита растений от вредителей и болезней.Этот очень важ­ный элемент в агротехнике ухода представляет собой комплекс предупредительных, механических и биологических мероприя­тий. Он поглощает наибольшее количество времени в системе ухода, требует организации специальной службы.

Также удаляют отцветшие цветы и соцветия, желтые, больные или с вредителями листья.

РАЗДЕЛ II

cyberpedia.su

Комнатные цветы: на лето - в открытый грунт

Мнение о том, что комнатные цветы – разнеженные и не приспособленные к жизни в открытом грунте существа, не совсем верно. Многие виды комнатных цветов будут рады провести лето на свежем воздухе, по соседству с овощами и кустарниками. Просто нужно знать, как высаживать комнатные растения в открытый грунт, и какие условия при этом соблюдать.

Какие комнатные растения подойдут для высадки в открытый грунт?

Итак, на летний период в открытый грунт можно перенести такие растения: бальзамин, пеларгонию, кактусы, гибискус, толстянку, алоэ, традесканцию, золотой ус, каланхоэ, комнатную розу, хлорофитум, драцену, гиппеаструм, сансевиерию.

БальзаминПеларгонияКактусГибискусТолстянкаАлоэТрадесканцияЗолотой усКаланхоэКомнатная розаХлорофитумДраценаГиппеаструмСансевиерия

 

Выбираем место для посадки

Лучшее место для домашних цветов – затененные участки. В идеале это должно быть место, где утром светит солнышко, а в обед на цветы падает тень. Отличное соседство для комнатных растений – молодые деревья. В зависимости от размера кроны последних, домашних «питомцев» высаживают в метре или полутора метрах от ствола. Если посадить слишком близко, комнатной культуре может быть слишком темно.

Но есть и исключения. Так, пеларгония предпочитает участки, всегда освещенные солнечными лучами. Естественно, ее листья с непривычки могут обгореть под солнцем, но они очень быстро восстанавливаются. Кактусы можно высаживать только на солнечной стороне.

Можно попытаться перенести в открытый грунт ктенанте и строманту. Но для этих капризных цветов подойдет только участок, защищенный от прямых солнечных лучей. Также следует учесть, что это – нежные цветы, и высаживать их нужно в окружении более сильных соседей, которые уберегут от сильных порывов ветра.

Комнатные цветы в открытом грунте: готовим почву и пересаживаем

Перед тем, как посадить комнатные цветы в открытый грунт, нужно заранее подготовить почву. Землю перекапывают, хорошенько проливают водой. В слишком плотные грунты рекомендуется добавить перегной, песок и торф.

Непосредственно перед высадкой сам цветок обильно поливают, вытаскивают из горшка с земляным комом, и, не отряхивая, перебрасывают в подготовленную лунку. После высадки вокруг стебля немного утрамбовывают почву. В дальнейшем уход за комнатным растением будет заключаться в привычных подкормках, рыхлении и поливе по мере необходимости. После сильных дождей необходимо дать грунту просохнуть на три-четыре сантиметра вглубь, и только после этого поливать.

В жару комнатные цветы в открытом грунте нуждаются в во влаге, причем речь идет не только о корнях, но и о надземной части. Чтобы повысить влажность вокруг растений, прикапывают емкости с водой и время от времени подливают воду, не холодную и не горячую.

Когда возвращать комнатные цветы в горшки?

В более южных регионах – с середины сентября, в более северных – и того раньше. Когда в вечернее время температура начнет опускаться ниже 17-18 градусов, срочно пересаживайте цветы в вазон.

Однако перед тем, как пересадить комнатный цветок обратно, нужно его подготовить. Это поможет избежать стресса и прочих негативных влияний на самочувствие растения. К примеру, после пересадки цветка в горшок его дня два-три выдерживают на балконе или лоджии, и только после этого возвращают в дом.

Как пересадить цветы обратно в горшок?

Комнатные цветы из открытого грунта выкапывают после полива. Очень важно не повредить корни  растения и сберечь земляной ком в целости. За летний период корневая система сильно разрастается, поэтому учтите, что вам потребуется больший горшок. Никаких особенностей пересадки обратно в горшок нет – просто не забудьте расправить корни, сделать дренаж, и обработайте растение средством от вредителей (или хотя бы марганцовкой).

Вполне вероятно, что сразу после посадки растение будет выглядеть нездоровым. Это нормальная реакция практически для всех видов комнатных цветов, побывавших на летних каникулах. Желательно в это время подкормить растение, хотя после двух недель «тоски» большинство цветов восстанавливаются самостоятельно.

Пересадка комнатных растений в открытый грунт принесет растению немалую пользу. Как у чахлых городских детей, вывезенных на природу, через недельку начинают розоветь щеки на парном молоке и босоногим прогулкам по росистой траве, так и домашние цветы, высаженные в открытый грунт, начинают жить полнокровной жизнью. Нередко случается, что хозяин в первый и единственный раз видит цветение своего гибискуса или комнатной розы именно под открытым небом.

 Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"

atmagro.ru